En poste à Hauterives, dans la Drôme, Ferdinand Cheval (1836-1924), préposé à la distribution du courrier, entretient une innocente manie. Au cours de sa tournée – il parcourt chaque jour une trentaine de kilomètres –, il ramasse cailloux, roches et galets qui, par leur forme, leur texture ou leurs nuances, ont attiré son regard. À partir de 1879, il commence à disposer, sur les bords des chemins, des pierres qu’il monte en cairn, avant de revenir les chercher avec une brouette. Personne, dans le village, ne soupçonne que les matériaux ainsi accumulés s’assembleront un jour en murs, colonnes, escaliers, galeries, grottes...

 

 

Une créativité décomplexée

 

À quel moment et de quelle manière conçoit-il le prodigieux édifice ? Il serait bien dangereux d’apporter des explications définitives. Est-il inspiré par des lectures ou s’abandonne-t-il à une créativité décomplexée qu’on appelle « art naïf » ? Il y a de grandes chances. Quoique, certains guides précisent que, dans cette « étrange construction », « l’architecture et la statuaire onirique entremêlent les styles les plus divers (oriental, musulman, roman, baroque). » André Breton (1896-1966), le pape du surréalisme, affirma pour sa part que Cheval était hanté par les vestiges de fontaines pétrifiantes qu’il a découverts dans les alentours. Qui sait ? Le fait est que l’artiste-maçon subit les quolibets des Hauterivois, lesquels ne peuvent comprendre pourquoi leur facteur consacre ses heures de repos à transporter sable, ciment et cailloux dans une brouette. Jamais, celui-ci ne prend la peine de donner une explication rationnelle à son œuvre délirante. Tout juste, peut-on lui attribuer cet éclairage : « Puisque la nature veut faire la sculpture, moi je ferai la maçonnerie et l’architecture. »

 

 

Le tombeau idéal

 

Une chose est sûre : monter de ses mains son Palais idéal suffit largement à son bonheur. Cela va durer trente-trois années... Nous sommes alors en 1912 ; Ferdinand Cheval a 76 ans. Désormais moins moqueurs, les villageois n’en reviennent pas, en contemplant l'imposante construction, longue de 26 mètres et haute de 12 mètres. Et s’ils y sont autorisés, ils ne se lassent pas de gravir les escaliers desservant la terrasse et le cœur des lieux. Sans doute, s’interrogent-ils devant les grandes divinités féminines à la couleur rougeâtre. Le palais n’est pas sans évoquer quelque temple asiatique : s’il ne manquait la forêt luxuriante, on se croirait à Angkor Vat... Quant au maître des céans, on pourrait imaginer qu’il passe le reste de sa retraite à se reposer à l’ombre de son œuvre. Non ! Il consacre encore dix années de sa vie à construire, dans le même style, le tombeau qu’il se destine dans le cimetière communal. Il meurt, le 19 août 1924, deux ans après avoir achevé ce second chantier.

 

Les plus beaux moulins à vent

Venus des plateaux iraniens, les premiers moulins à vent arrivent en Europe à partir du IX siècle, et se banalisent petit à petit jusqu’au XII^e siècle. Si en Orient, il servait uniquement à la mouture des grains, en Europe, il va progressivement assumer d’autres rôle, comme celui de fabriquer de l’huile, fouler les draps, scier la pierre ou le bois, réaliser la pâte à papier ou broyer du tan…

 

Il existe différents types de moulins à vent :

• Le moulin tour
• Le moulin pivot ou chandelier
• Le moulin cavier

Les moulins tour

 

Le moulin tour est le type de moulin le plus répandu en France. Même si sa silhouette varie selon les régions, il a généralement un corps fixe en pierre ou en briques, parfois recouvert d'un ciment brut ou peint. Sa toiture, quant à elle, peut pivoter, sur 360°, supporte les ailes et abrite le rouet et la lanterne.

 

Le moulin Bénazeth de Villeneuve-Minervois (Aude)

 

Situé non loin de la ville fortifiée de Carcassonne, dans l’Aude, en Pays Cathare, au milieu des vignobles du Minervois, ce moulin à vent est toujours en activité. Une visite guidée permet de le voir fonctionner sous la force du vent, et d’assister en direct à la transformation du blé en farine, jusqu'à sa mise en sacs.

 

 

Le moulin de Conchette à Jard-sur-Mer (Vendée)

 

Construit à la fin du XIX^e siècle, puis récemment restauré, ce joli moulin blanc, muni de grandes ailes entoilées, ne se visite pas, mais contribue sans nul doute à la beauté du port de plaisance de Jard-sur-Mer. La légende raconte que ce moulin fût construit pour remercier un garçon meunier parti à la guerre à la place du fils d’une riche famille. À son retour des champs de bataille, le moulin lui fut donc offert.

 

 

Le moulin de Moidrey à Pontorson (Manche)

 

Situé à 5 km seulement du Mont Saint-Michel, le moulin de Moidrey date de 1806. Suite à sa restauration en 2003, il a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial en 2007. En activité depuis sa restauration, son meunier y fabrique des farines à partir du blé noir, blé et seigle... Il propose également des visites commentées.

 

 

Les moulins de Régusse (Var)

 

Situés dans un paisible village du Haut-Var, ces deux moulins sont d’origine mystérieuse. On sait, grâce à des documents d’époque, qu’ils ont été construits au XV^e et XVII^e siècle. Suite à sa restauration en 1995, le moulin ailé est complètement opérationnel. Plusieurs fois par an une équipe de meuniers volontaires le font fonctionner l’association les Amis des Moulins de Régusse propose des visites guidées.

 

 

Le moulin de Collioure (Pyrénées-Orientales)

 

Le moulin de Collioure, moulin à grains du Moyen-âge construit au XIV^e siècle, est une curiosité locale, dans cette région habituée aux moulins à eau. Restauré en 2001, Il surplombe la ville de Collioure et a été transformé en moulin à huile. Il sert aujourd’hui à l’élaboration d’huile d’olive.

 

 

Les moulins de l’île de Noirmoutier (Vendée)

 

L’île de Noirmoutier abrite encore aujourd’hui, pas moins de 23 moulins. Au cours du XIX^e siècle, il en existait 32 sur l’île, ce que justifient une abondante production céréalière et une exposition privilégiée aux vents. Difficile de ne pas tomber sous le charme de la simplicité de leurs lignes et, pour certains, de la blancheur de leurs tours. C’est le cas, par exemple, du moulin de la Bosse à l’Epine (photo) ou encore du moulin du Both.

 

 

Les moulins pivot ou chandelier

 

Le moulin pivot ou chandelier est un type de moulin qui fit son apparition en France à partir du XIIe siècle, c’est le plus ancien recensé en France. Il se singularise par une cage en bois qui peut tourner sur un pivot vertical taillé dans un tronc de chêne. Ils sont particulièrement typiques du Nord, ainsi que de l'Est de la France.

 

 

Le moulin de Cassel (Nord)

 

Ce moulin à pivot du XVIII^e siècle, perché au sommet du Mont Cassel, est un symbole de la ville. C’est le dernier représentant de son genre dans la région, où jadis s’élevait une vingtaine de moulins en bois sur pivot. En ruines, il a été racheté en 1949 par la ville de Cassel à une commune voisine, puis restauré et placé dans le jardin public du Mont. Remis en activité en 1992, il est désormais fermé pour des raisons de sécurité, mais devrait prochainement rouvrir ses portes.

 

 

Les moulins de Run Glaz et de Karaes sur l’île de Ouessant (Finistère)

 

L’île aux cent moulins n’accueille plus aujourd’hui que deux petits moulins familiaux reconstruits, celui de Run Glaz et de Karaes (photo). Au début du XX^e siècle, Ouessant en abritait encore une centaine, les plus petits d’Europe, qui servaient à palier l’insuffisance de grands moulins sur l’île. Tous disparus, ces petits moulins « chandeliers », non soumis à l’impôt ont proliféré sur l’île au XIXe siècle.

 

 

Les moulins cavier

 

Le moulin cavier, à mi-chemin entre le moulin pivot et le moulin tour, est un type de moulin typique de la région d’Anjou. Il comporte une cage de bois réduite appelée hucherolle supportant les ailes, pivotant sur 360°, au sommet d'une tour maçonnée conique.

 

 

Le moulin-cavier des Aigremonts à Bléré (Indre-et-Loire)

 

Édifié en 1848, puis restauré entre 2004 et 2007 par la municipalité de Bléré, ce moulin à vent de près de 18 mètres de hauteur est de type cavier, il était donc construit, à l’origine, sur une structure de cave, adaptée à la double activité de son propriétaire vigneron et meunier. Une Association, « les Amis du moulin des Aigremonts », propose des visites et démonstrations pédagogiques de son fonctionnement.

 

 

Les plus beaux moulins à eau

 

Quant aux moulins à eau, plus anciens, ils font leur apparition dans le monde romain aux alentours du début de notre ère et connaissent une formidable expansion entre le X^e et le XIII^e siècle. D’abord destiné broyage du grain, le moulin à eau, lui aussi, va connaître d’innombrables autres applications. À partir du XI^e siècle, la roue hydraulique fera office de véritable moteur industriel, le seul en usage avant l’invention de la machine à vapeur.

 

 

Le moulin à marée du Birlot sur l’île de Bréhat (Côtes-d’Armor)

 

 

Derrière un écran d'agapanthes, voici le moulin à marée du Birlot, son pimpant toit de chaume coiffant les traditionnels murs de pierre. Il a été construit sur l'île de Bréhat de 1633 à 1638 pour palier l’inconstance des moulins à vent. Pendant 300 ans, il va nourrir les habitants de l’île, jusqu’à ce qu’il soit abandonné en 1916. À la fin des années 1980, une campagne de restauration est lancée. Aujourd’hui, il sert occasionnent à la fabrication de farine de blé noir.

 

 

Le moulin à eau de l’abbaye de Maroilles (Nord)

 

Enjambant l’Helpe Mineure, le moulin à eau de l’abbaye de Maroilles, très bien restauré, a été édifié avant le XI^e siècle pour l’abbaye fondée en 675. Il fut reconstruit et agrandi au XVI^e et XVI^e siècle. Initialement conçu pour moudre le blé, puis servit successivement de tannerie, d’appartements, puis de restaurant. Finalement, à la fin des années 1980, il fut ensuite vendu à des fins de restauration. Une reproduction de la roue y est désormais installée.

 

 

Le moulin à eau du Château de Guédelon (Yonne)

 

Le chantier médiéval de Guédelon, château fort en construction depuis près de 20 ans selon les méthodes du XIII^e siècle, est un véritable laboratoire archéologique à ciel ouvert. On y trouve notamment la réplique d’un moulin à eau du XII^e siècle – aucun vestige de moulin à eau du XIII^e n’a encore été découvert –, caché au beau milieu d'une épaisse forêt. Cette reproduction fidèle tourne au grès de l’eau, emmenant ses meules à grains pour produire de la farine qui sert, en partie, à la fabrication de pain.

 

 

Le moulin à eau de Cougnaguet, à Calès (Lot)

 

Ce superbe moulin fortifié du XIV^e siècle est classé Monument Historique depuis 1925, car c’est un témoin exceptionnel de la meunerie préindustrielle. Sa construction, par les moines cisterciens d'Aubazines en Corrèze, a débuté à la fin du XIIIe siècle, il est dans un état parfait de conservation et a fonctionné jusqu'en 1959. Membre de l’Association des Moulins du Quercy, il est ouvert au public depuis 40 ans et propose des démonstrations de mouture d'avril à septembre.

 

 

Le moulin de Maintenay (Pas-de-Calais)

 

Construit au XII^e siècle dans la vallée de l'Authie, le moulin de Maintenay est lui aussi inscrit au titre des Monuments Historiques et ce, depuis 2011, et a lui aussi appartenu aux moines Cisterciens. Équipé d’une superbe roue à aubes, il est resté en activité jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale, puis a été transformé en scierie.

 

 

Le moulin à eau du Grand-Fayt (Nord)

 

Bâti sur les rives de l’Helpe mineure, tout comme le moulin à eau de l’abbaye de Maroilles, le moulin du Grand-Fayt date du XIII^e siècle. Il était équipé au départ de deux roues à aube, remplacé en 1900 ensuite par une turbine, puis de nouveau par une roue à aube à l’occasion de sa restauration. De 1900 à 1962, on y fabriquait du maroilles, célèbre fromage de la région. En saison, il est possible de faire une visite guidée du site.

Village médiéval en Bretagne

Le village de Locronan (Finistère)

 

Le bourg breton de Locronan est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924. Ses pittoresques ruelles bordées de maisons Renaissance et d’échoppes artisanales vous disent sûrement quelque chose, car elles ont servi de décor à de nombreux films et téléfilms, dont Tess de Polanski, Chouans ! avec Sophie Marceau, ou encore Un long dimanche de fiançailles.

 

 

Le village de Rocherfort-en-Terre (Morbihan) 

 

La pierre et les fleurs ! Voilà qui résume parfaitement le village breton de Rochefort-sur-Terre, perché sur un éperon schisteux de la vallée du Gueuzon. Quelle diversité architecturale pour un si petit bourg : maisons à pans de bois, bâtiments de style gothique, demeures Renaissance, hôtels classiques, architecture XIX^e… Le tout admirablement entretenu et fleuri. Rochefort-en-terre doit en grande partie son visage actuel au peintre américain Alfred Klots. Amoureux du village, il racheta les ruines du château au début du XX^e siècle, et y investit sa fortune. Il impulsa de nombreuses activités touristiques et fut à l’origine du premier concours de fenêtres fleuries, en 1911.

 

 

Village médiéval en Normandie

Le Mont-Saint-Michel (Manche)

 

Inscrit au Patrimoine Mondial par l'Unesco en 1979, le Mont-Saint-Michel s’élève tel un mirage au cœur de sa baie gigantesque. Son village, organisé depuis le Moyen-âge au pied de l’abbaye, sur le flanc sud-est du rocher, a depuis toujours une vocation commerciale, destiné à accueillir les pèlerins venus de tout l’Occident chercher auprès de Saint-Michel, archange du jugement, l'assurance de l'éternité.

 

 

Village médiéval en Auvergne Rhône Alpes 

Le village de Crémieu (Isère)

 

Situé près de Lyon, le village médiéval de Crémieu possède un très beau patrimoine architectural, dont les vestiges les plus anciens, comme son château delphinal, remontent au XII^e siècle. Pour le découvrir, rien de tel que d’y aller durant les Médiévales, fin septembre, un week-end durant lequel la ville vibre au rythme des spectacles équestres, joutes et combats, jongleurs, échassiers hauts en couleurs, lanceurs de drapeaux, cracheurs de feu, musiciens et magiciens. Le samedi soir, un traditionnel banquet médiéval est servi sous l’impressionnante charpente en bois de ses halles du XV^e siècle.

 

 

Le village de Salers (Cantal)

 

Comme posé au milieu des pâturages du Cantal, Salers semble un imposant vaisseau, enchevêtrement de toits de lauze, piqueté de tourelles, austère en hiver, mais majestueux. Son château des barons de Salers fut rasé sous l’ordre de Louis XIV en 1666. Heureusement, cette vindicte contre les nobles auvergnats a épargné la ville, aujourd’hui préservée. On découvre avec émerveillement ses hôtels particuliers des XV^e et XVI^e siècles, témoins de la richesse de la cité à l’époque.

 

 

Le village de Blesle (Haute-Loire) 

 

 

Ce bourg auvergnat, niché aux confins du Cantal et du Puy-de-Dôme, posté sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, opère rapidement son charme sur les visiteurs. La bourgade, née autour d’une abbaye bénédictine du XIe siècle dont ne subsiste que la ravissante église Saint-Pierre, garde de son histoire religieuse et seigneuriale quelques superbes curiosités, telle quelques façades portant le blason des familles religieuses, sa « Tour aux vingt angles » et sa tour du Massadou (XIII^e siècle) juchées sur un piton rocheux.

 

 

Village médiéval en Bourgogne

Le village de Chateauneuf-en-Auxois (Côtes-d’Or) 

 

Châteauneuf-en-Auxois est un superbe exemple de l'architecture militaire bourguignonne du XIV^e siècle. Ses tours et courtines témoignent de la politique de défense engagée pendant la guerre de Cent Ans pour défendre les plaines de l’Auxois. Le village conserve de très belles demeures bourgeoises du XIV^e, XV^e, XVI^e et XVII^e siècle, témoins de la prospérité marchande de la ville à l’époque.

 

 

Le village de Vezelay – (Yonne)

 

Quand on arrive à Vézelay depuis la route – elles viennent toutes du Sud –, le village s’étend au pied de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, tel autant de joyaux échappés d’une malle aux trésors superbe. Ici, se côtoient beauté et sacré. Pour les ressentir tous les deux, il faut emprunter ses superbes ruelles baignées de lumière.

 

 

Village Médiéval en Aquitaine Limousin Poitou Charentes

Le village de Saint-Émilion (Gironde)

 

Juchée au sommet d'une colline calcaire du Libournais, entourée de vignobles évidemment, la petite cité médiévale de Saint-Émilion a été bâtie au XII^e siècle. Ses tertres, nom donné aux ruelles pavées pentues de la région, se prêtent volontiers à la déambulation, surtout à la tombée du jour, quand les touristes se font moins nombreux, et que la lumière déclinante pare ses pierres de Gironde de teintes ocre. Le bourg a notamment conservé son enceinte, ses portes et une belle série de monuments archéologiques.

 

 

Le village de Collonges-la-Rouge (Corrèze)

 

C’est dans ce village aux confins du Quercy en 1982, qu’est née l’idée de l’association des plus beaux villages de France. Il faut dire que cet écrin rougeoyant, à l’architecture harmonieuse, a tout pour inspirer l’idée. Le bourg possède un exceptionnel ensemble de castels, notamment celui de Vassinhac, avec ses grosses tours, ou le Castel de Maussac, version miniature d’un château fort…

 

 

Le village de Turenne (Corrèze)

 

 

Ce village du causse corrézien, situé à quelques kilomètres au sud de Brive-la-Gaillarde, porte toujours avec fierté les marques de sa riche histoire et de sa splendeur passée. Parmi elles, de superbes maisons bourgeoises et hôtels particuliers des XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles, les tours César et du Trésor, vestiges du château dominant le village, et des demeures plus simples, mais tout aussi charmantes, arborant les couleurs du terroir : calcaire gris des causses, grès rouge ou jaune de Collonges et de Gramont.

 

 

Village médiéval en Languedoc-Roussillon

Le village de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault)

 

 

Au nord-ouest de Montpellier, se trouve l’un des plus jolis villages de l’Hérault. Construit autour de l’Abbaye de Gellone, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, aux abords de falaises vertigineuses, Saint-Guilhem-le-désert est un joyau serti dans un écrin de nature exceptionnelle, prisée des randonneurs. Le village peut s’enorgueillir de la proximité d’un autre site classé, celui du Pont du Diable.

 

 

Village médiéval en Midi-Pyrénées

Le village de Rocamadour (Lot - Vallée de la Dordogne)

 

 

Encore un village qui ne ressemble à aucun autre. Accroché à flanc de falaise dans le canyon de l’Alzou, dans le Haut-Quercy, Rocamadour collectionne les trésors, et pas seulement religieux. Certes, son sanctuaire attire chaque année des milliers de pèlerins, qui gravissent parfois à genoux les marches qui mènent à la basilique ou à ses sept chapelles, mais elle a également d’autres atouts de taille, comme par exemple sa grotte des Merveilles, une grotte ornée paléolithique découverte en 1920.

 

 

Le village de Bruniquel (Tarn-en-Garonne)

 

Encore un village perché dans un écrin de nature extraordinaire ! Dominant la rivière Aveyron, Bruniquel est un bourg fortifié bâti en étages et surmonté non pas d’un, mais de trois châteaux : le château« vieux » du XIII^e siècle et le « jeune » du XVI^e siècle. Au centre de l’ensemble, un donjon surnommé tour Brunehaut, en référence à la reine mérovingienne, à qui la légende attribue la fondation de Bruniquel.

 

 

Le village de Cordes-sur-ciel (Tarn)

 

Portes fortifiées, remparts, façades gothiques sculptées… Cordes-sur-Ciel annonce toute de suite ses couleurs médiévales. Dominant l’Albigeois, cette cité fondée au XIII^e siècle, a conservé les demeures luxueuses de son faste d’antan. Sur les riches façades de grès rose qui se succèdent le long des ruelles escarpées, nombre de sculptures fantastiques s’animent : dragons, monstres et de personnages grimaçants…

 

 

Le village de Saint-Cirq-Lapopie (Lot)

 

Le poète surréaliste André Breton y avait trouvé son « paradis terrestre » ! Il faut dire que le village de Saint-Cirq Lapopie a de quoi faire rêver, juché en surplomb au-dessus du Lot, et s’ouvrant sur le causse de Limogne. Ses belles façades blondes et ses toitures brunes, étagées à flanc de colline, sont surmontées d’un clocher fortifié, celui de l’église gothique du XVI^e siècle, avec sa chapelle romane et sa terrasse offrant une vue inoubliable sur la vallée.

 

 

Village médiéval en Provence 

Le village de Gordes (Vaucluse)

 

 

Perché sur le flanc sud des monts de Vaucluse, Gordes un village perché au charme irrésistible qui culmine à près de quatre cents mètres d’altitude. Il se distingue par ses ruelles en pente pavées, appelées calades. Bordées de hautes bâtisses de pierre sèche, elles forment un véritable labyrinthe dans lequel on se perd avec délice. Le meilleur moment pour s’y rendre ? Quand ses champs de lavande sont en fleurs et que les alentours du village s’habillent de mauve.

 

 

Le village des Baux-de-Provence 

 

Dominant la vallée des Alpilles, le village des Baux de Provence trône tel un vaisseau de pierre sèche au sommet d’un éperon rocheux de calcaire. Au sommet, les ruines de la « cité morte », ancien château médiéval des seigneurs des Baux, avec son donjon, ses tours et sa chapelle Sainte-Blaise, cohabitent avec les belles demeures restaurées du village.

 

 

Village médiéval en Alsace

Le village d'Eguisheim (Haut-Rhin) 

 

 

Situé au cœur du vignoble d’Alsace, sur les derniers contreforts du massif des Vosges, Eguisheim est un véritable décor de carte postale. Les façades colorées de ses maisons à colombages Renaissance, ses rues pavées et fleuries enroulées en cercles concentriques autour de son cœur historique… Impossible de ne pas tomber sous le charme de ce joyau de la Route des vins.

 

 

Village médiéval dans les Hauts-de-France

Le village de Gerberoy (Oise) 

 

 

Ne dit-on pas que tout ce qui est petit est mignon ? Avec moins de 100 habitants, Gerberoy, qui revendique son titre de plus petite ville de France, donne raison au dicton populaire. Située au sommet d’une butte, cette minuscule cité semble tout droit sortie d’un film d’époque. Rues pavées, maisons aux pans de bois et colombages colorés, briques roses, ardoises gris graphite… Ses nombreuses façades fleuries lui ont valu le surnom de « Cité des roses ».

Il a fière allure. Juché sur sa motte castrale, le château de Rully domine le village et son beau vignoble, l’un des plus fameux de la Côte chalonnaise. Avec son pont­-levis, son donjon carré du XIII^e siècle et ses trois tours rondes reliées par des courtines, pas de doute, l’ensemble a du cachet ! « Le château appartient à la famille depuis 1190. Je suis le 26^e maillon de la chaîne familiale. À moi de trouver le 27^e ! », sou­rit Raoul de Ternay, le propriétaire. Il y a grandi et il y vit avec son épouse et leurs trois fils. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir les garçons lancer des avions de papier dans le grand escalier Renaissance, sous l’œil digne des aïeux portraiturés.

 

 

Parmi ceux-­ci, Raoul de Montessus s’est distingué. Ce grand voyageur explora l’Orient. Il rapporta des objets d’art de Turquie, d’Afghanis­tan ou de Chine, qui sont exposés dans le Grand Salon. Ses daguerréotypes sont encore dans leurs cartons, atten­dant une expertise. Ébéniste hors pair, il sculpta le joli cabinet en noyer blond, qui obtint une médaille à l’Exposition universelle de 1889, ainsi que l’autel de la chapelle où les trois garçons ont été baptisés. Visiter Rully, c’est aussi faire connaissance avec Marie­-Agathange de Montessus, 14 enfants, jetée au cachot sous la Révolution, avant d’être libérée à la demande des villageois. En somme, le château de Rully, ouvert à la visite en juillet et août, donne l’impres­sion de pénétrer à l’intérieur d’une maison de famille, avec ses figures marquantes, ses ancêtres cocasses et ses visages d’une autre époque, dont on essaie de retrouver les traits dans ceux des propriétaires actuels...

 

 

Ouvert à la visite l’été (toute l’année pour les groupes), le château de Rully laisse découvrir une partie de ses 40 pièces, dont la cuisine originelle, la chapelle familiale, la salle de billard et le boudoir.

Couches, spirituels et temporels

 

La route suit les ondulations de la Côte chalonnaise, qui alterne bois touffus et coteaux raturés par les vignes. Après 17 kilomètres, on atteint le châ­teau de Couches, tout aussi photo­génique sur son éperon rocheux. Une rumeur a longtemps couru autour de cette forteresse du XII^e siècle. Margue­rite de Bourgogne, l’épouse répudiée de Louis X le Hutin, aurait fui sa geôle de Château­ Gaillard, dans l’Eure, pour finir ses jours là. Aujourd’hui, le château dit « de Marguerite de Bour­gogne » entretient opportunément la légende. Fait historique avéré, Claude de Montaigu, chambellan du duc de Bourgogne et chevalier de la Toison d’or, fut le seigneur du château au XV^e siècle.

 

Cet homme puissant trans­forma la vieille forteresse en un beau château médiéval avec tour, tourelles, chapelle et basse­cour. La chapelle de style gothique flamboyant possède deux oratoires, signes de prestige, et un chapitre de six chanoines y vivait en permanence. Mieux, une tour de justice y fut accolée, avec sa salle d’armes et son cachot.

 

Pouvoirs spirituel et tem­porel côte à côte. Les galeries souterraines, qui servaient de lieu de passage et de stockage, renferment une salle de vinification, des garde­ manger tail­lés dans le granit rose et... des salles de torture. Rien ne manque au donjon carré du XII^e siècle, ni l’escalier à vis, ni la salle de garde, ni les mâchicoulis. Quant au logis de « style troubadour » (XIX^e siècle), il arbore une toiture flam­bant neuve de 36 000 tuiles vernissées. En été, Couches joue pleinement la carte du passé à l’occasion des Médié­vales, lors desquelles se produisent acrobates, musiciens, danseurs, escri­meurs et autres fauconniers.

Germolles, le palais des champs de Marguerite

 

Une autre Marguerite nous mène, à vingt minutes de là, au château de Germolles. Sa façade n’en impose peut­ être pas, mais voici la mieux conservée des résidences des ducs de Bour­gogne, et l’un des rares exemples de palais princiers de la fin du Moyen Âge. Enthousiaste et érudit, Matthieu Pinette est le maître des lieux. Nul mieux que lui ne sait raconter ce petit palais offert en 1380 par Philippe le Hardi à son épouse Marguerite de Flandre. « Germolles est un cadeau de courtoisie du plus bel effet, que Marguerite a transformé en une luxueuse résidence de plaisance. Elle en a fait un palais bucolique, tourné vers la nature, un siècle et demi avant la Renaissance ! Un vrai laboratoire de modernité. » À la tête de la plus grosse fortune d’Europe, Marguerite de Flandre s’entiche de son palais des champs. Elle y viendra vingt­ cinq ans durant, à raison d’un mois chaque année. « Elle avait une roseraie, car elle élaborait ses parfums, une bergerie, un verger et 17 hectares de vignes. C’est ici que le pinot noir de Bourgogne a été mentionné pour la première fois. » Pendant que Marguerite plantait ses vignes sur le clos, son mari légifé­rait pour imposer en Bourgogne le pinot noir face au gamay, jugé « déloyal ».

 

Paradis Terrestre

 

L’aspect bucolique du palais de Germolles se retrouve jusque dans les décors des intérieurs. La garde­-robe a conservé de remarquables peintures murales. Les initiales de Philippe et de Marguerite de Flandre se détachent sur un fond vert, qui rappelle la nature, donc le paradis terrestre. « Cet enduit est piqueté de chardons, symbole de fidélité en raison de ses crochets qui s’accrochent, qui attachent... Cette peinture murale du XIV^e siècle est tout simplement unique en Europe », affirme Matthieu Pinette. Dans la cuisine, les chapiteaux sculptés de la cheminée sont l’œuvre des ateliers du maître flamand Claus Sluter. Une Cour d’au moins 100 personnes logeait sur place, en même temps que le duc et la duchesse. Si Jean sans Peur fréquenta Germolles, Phi­lippe le Bon s’en désintéressa et Charles le Téméraire n’y mit jamais les pieds, trop occupé à guerroyer. « À la fin du XIX^e siècle, ma famille a acquis le château, nous apprend Matthieu Pinette qui s’en charge depuis douze ans. C’est donc un lieu familial pour moi, mais aussi une source d’étonnement constant. Chaque année, grâce aux chercheurs qui se succèdent, on apprend de nouvelles choses sur son Histoire. »

 

 

La Ferté, la vie de château chez les Cisterciens

 

À 15 kilomètres au sud de Chalon, le château de l’abbaye de La Ferté brouille les pistes : château ou abbaye ? « Vous avez sous les yeux ce qui reste de l’une des plus importantes abbayes cisterciennes », éclaire Jacques Thénard, l’actuel propriétaire. Fondée en 1113, première fille de Cîteaux, l’abbaye de La Ferté avait une église, un cloître, un réfectoire. Elle subit les affres de la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion puis de la Révolution française. « Mes ancêtres, des soyeux de Villefranche, l’ont alors rachetée pour en faire une usine textile. Leur projet a fini par capoter. Aujourd’hui, l’église a disparu mais le palais abbatial, édifié au XVII^e siècle, demeure intact. C’est ça, le “château” : le modeste logis du père-abbé. » Modeste ? Façon de parler ! Au centre du parc de 19 hectares, l’im­mense façade, avec bossage et fronton en demi­lune, reflète la prospérité des lieux sous l’Ancien Régime. L’ancien déambulatoire, transformé en galerie d’été néobaroque, donne un aperçu des dimensions de l’ancien cloître : « L’abbaye de Fontenay tiendrait dans le cloître de La Ferté ! », avance le châtelain.

 

Une affaire de famille 

 

Boiseries sculptées, tapisseries, tableaux et mobilier d’origine: la décoration intérieure du château de La Ferté évoque l’art de vivre du xviiie siècle. Il fut en effet totalement repensé par l’architecte de la ville de Chalon, François Rameau, en 1777.

 

L’escalier de pierre monumental dessert une suite de pièces en enfilade : salon à boiseries sculptées, anti­ chambre décorée de toile de Jouy, boudoir, cabinet tendu de tapisseries d’Aubusson... Tout cela, « dans son jus », fleure bon le XVIII^e siècle. La famille Thénard occupe quelques­ unes des 25 chambres, toutes munies de leur propre salle de bains !

 

 

Dans la galerie de curiosités du père­-abbé, une multitude d’instruments de mesure du XIX^e siècle sont exposés : « Ils ont tous été imaginés par les scientifiques de la famille ! » La Ferté, c’est encore une affaire de famille. Celle de Jacques Thénard compte dans ses rangs un agronome qui lutta contre le phyl­loxéra, un directeur du quotidien régio­nal Le Bien public ou encore l’inventeur du crayon à papier, Nicolas­Jacques Conté. Suivre la visite guidée, c’est faire le plein d’anecdotes, découvrir les petites histoires qui se mêlent à la grande. Faisant écho à Raoul de Ter­nay, son homologue de Rully, Jacques Thénard souhaite que le château « reste dans la famille ». Pour subvenir aux frais d’entretien du domaine, il faut faire preuve d’imagination : mariages dans l’ancien réfectoire aux jolies voûtes, visites, chambres d’hôtes et, chaque année, un événement : le marché aux plantes rares, l’un des plus importants de France. Tandis que la foule défile devant les stands des exposants, il s’af­faire au point de restauration. « Il faut savoir tout faire ici : jardinier, menuisier, guide-conférencier, artisan restaurateur, et même crêpier ! » Humilité, travail manuel, accueil des hôtes : les pré­ceptes de la règle de saint Benoît sont encore en vigueur à La Ferté, même si les frères cisterciens de l’abbaye ont disparu depuis belle lurette.