4 communes et 4 gîtes à découvrir

Françoise, Corinne, Isabelle et Muriel. L’école de Belmont, La Scierie, Le Brodequin et Les Contances. Haut-du-Them-Château Lambert, Fresse, Esmoulières et Ternuay. Quatre femmes, quatre gites et tables d’hôtes, quatre communes à découvrir dans les Vosges-Saônoises.

Chaque jour, vous parcourez à pied, en VTT ou à cheval (voire en raquettes) entre 13 et 21 km à travers villages, forêts, landes, prés, et plans d’eau pour rallier votre nouvelle étape.

Chambres et table d'hôtes Les Contances. Muriel Laroche vous héberge dans une ancienne ferme en pleine nature, au milieu d'étangs et de tourbières.

Le soir, vos hôtes vous accueillent à leur table pour dîner dans un esprit convivial et chaleureux. N’hésitez pas à les interroger sur les Mille Étangs et les Vosges. Ils seront ravis de partager avec vous leur attachement à cette région. 

Le plateau des Mille étangs : un patrimoine naturel fascinant

Ce paysage atypique vaut à cette région d'être surnomée « La Petite Finlande », en raison de la similitude de ses paysages avec ceux du pays nordique.

Le Plateau des Mille Étangs s’étend sur une zone de 220 km², caractérisée par de multiples étangs de taille variable résultant du retrait des glaciers il y a 12 000 ans. Au Moyen-Age, des moines domestiquent ce milieu marécageux, mettent en place un système de gestion de l'eau et développent la pisciculture dans les étangs. 

Cette région offre un magnifique ensemble sauvage d’étangs, de forêts, de prés, de landes et de hameaux isolés. 

Danc ce lieu unique se sont développés les écosystèmes particuliers que sont les tourbières. Elles abritent des espèces protégées et parfois menacées. La réserve naturelle des ballons comtois, un espace naturel de 2259 ha sur trois départements (Vosges, Territorie de Belfort et Haute-Saône), abrite également de nombreuses espèces végétales et animales protégées.

Vous parcourerez aussi la moyenne montagne avec le Ballon de Servance culminant à 1200 mètres et ses chaumes, les villages pittoresques de Château Lambert et de Belfahy, le plus haut village du massif vosgien et du département. 

Vos étapes : à ne pas manquer

"Chez Gaby", café/casse-croûte à Beulotte-Saint-Laurent.

Entre le Haut-du-Them (l’École de Belmont) et Esmoulières (Le Brodequin) faites une halte dans le petit village de Beulotte-Saint-Laurent. « Chez Gaby », un bistrot de pays dans une ancienne maison familiale, vous pourrez partager un menu campagnard (menu unique) avec les habitués et les autres randonneurs.

Chambres et table d'hôtes La Scierie à Fresse. Vous logerez dans une ancienne maison du 18^ème, au bord d'une rivière. 

Chez Corinne (La Scierie) profitez de son magnifique jardin (il mesure plus d’un hectare !) pour vous ressourcer et récupérer après la marche. 

L'École de Belmont (Haut-du-Them). Dans un hameau de montagne, une ancienne école a été réaménagée en maison d'hôtes.

Françoise fait revivre l’école de Belmont fermée en 1972 suite au déclin industriel et à la baisse de la population. Vous dormirez dans les anciens dortoirs transformés en chambres confortables. L’ancienne salle de classe est vouée à un lieu de détente.

Enfin, depuis Esmoulières sur la route de Ternuay découvrez Faucogney, village où ont été filmées quelques scènes du film Indigènes de Rachid Bouchareb.

La haute vallée du Doubs : de source farouche

C’est sur la commune de Mouthe (Doubs), dans le parc naturel régional du Haut-Jura que la rivière du Doubs jaillit, à 945 mètres d’altitude, tout contre la frontière suisse. Née au coeur d’un siphon de 55 mètres de profondeur, elle fut longtemps génératrice de légendes liées à la présence de la Vouivre, créature fantastique mi-serpent mi-femme arborant une escarboucle dans une cavité du crâne. Aujourd’hui encore, la source du Doubs continue d’intriguer et elle attire nombre de spéléologues qui ne sont pas rebutés par ses eaux à 7° C et le fort courant qui y règne.

En hiver, le thermomètre plonge si bas qu’on a surnommé cette vallée la « Sibérie française ». Et à juste titre : il n’est pas exceptionnel de relever des températures de 30 °C en dessous de zéro.

Les étapes de la vallée du Doubs

L’atmosphère paraît très nordique dans la combe où le Doubs prend sa source, entre les prairies et les sapins de la forêt du Noirmont, à deux pas du village de Mouthe. Surtout en hiver, quand le thermomètre plonge si bas qu’on a surnommé cette vallée la « Sibérie française ». Et à juste titre : il n’est pas exceptionnel de relever des températures de 30 °C en dessous de zéro, que les 945 mètres d’altitude de Mouthe ne suffisent pas à expliquer.

Le lac de Saint-Point

En pénétrant dans la vaste grotte où jaillit le Doubs, on commence à comprendre : même en plein été, il fait très froid. L’eau de la source est de 7 °C environ ! Puis la rivière s’engage dans une zone de tourbières. Or ce type de sol, parce qu’il est gorgé d’eau et d’air, présente la particularité d’absorber le froid et de le retenir. Cette glacière naturelle entretient au-dessus des terres un froid dense, lourd, qui stagne et gèle à la première occasion. Et comme de plus, la vallée est relativement encaissée, le soleil d’hiver ne chauffe pas assez longtemps et pas assez fort pour réchauffer les lieux. Aussi ne sera-t-on pas étonné d’apprendre que le magnifique lac de Saint-Point, 12 kilomètres en aval de la source, est chaque hiver recouvert d’une couche de glace.

Le lac de Saint-Point.

On mesure une soixantaine de kilomètres à vol d’oiseau entre sa source et la ville de Besançon dont le coeur s’est établi dans un méandre ; mais pour parcourir cette distance, la rivière en totalise 250 !

À mi-longueur du lac sur la rive droite, la Source Bleue serait née des larmes de Berthe de Joux, épouse d’Amaury III. À son retour de croisade, l’ayant trouvée avec un amant, le mari enferma la belle dans un cachot où ses larmes auraient fait jaillir une fontaine ! Cinq kilomètres après le lac de Saint-Point, une première cluse – celle de Pontarlier – amène le Doubs à changer de vallée.

La forteresse de Joux

Dans la cluse de Pontarlier, la forteresse médiévale de Joux commande ce qui fut, dès l’Empire romain, une voie de passage commerciale obligée entre l’Italie et les Flandres, avant de devenir pendant quinze siècles une véritable « route des invasions ». Le plus spectaculaire des châteaux franc-comtois se dresse sur l’éperon rocheux de Géran, 200 mètres au-dessus de la passe. Outre son rôle stratégique majeur, c’est sa fonction de prison qui rendit le château célèbre. Mirabeau y fut interné, Toussaint-Louverture y agonisa en 1803.

La beauté du site naturel est encore rehaussée par le château fort de Joux, accroché à un éperon rocheux au-dessus de la forêt.Désormais, la rivière suit le val du Saugeais en direction de Morteau, qu’elle n’atteint cependant qu’après avoir creusé son passage dans un massif calcaire. Le sinueux défilé du Coin de la Roche est par ailleurs emprunté par la route et une voie de chemin de fer : un véritable exploit pour les constructeurs.

La cascade du saut du Doubs

Puis, juste avant Morteau, la vallée s’élargit d’un coup en un vaste bassin marécageux. Cela ne dure pas ! Car le Doubs trace méandre sur méandre dans des gorges, et se transforme en un plan d’eau qu’on pourrait prendre pour une retenue de barrage hydroélectrique. Mais non ! Ce sont des éboulements qui ont formé le lac de Chaillexon. Et c’est à son extrémité que la rivière chute d’une trentaine de mètres. C’est le Saut du Doubs, parmi les plus belles cascades de France, dont les eaux sauvages sont toujours blanches d’écume.

Cascade du Hérisson

1. Cascades des Baume-les-Messieurs

Baume-les-Messieurs, l’un des plus beaux villages de France, se déniche dans le massif du Jura au fond de la Reculée (formation géologique typique du Jura) de Baume-les-Messieurs . Vous pourrez par un sentier vous rendre au dessus de ces cascades alimentées par le Dard pour  vous baignez dans de petites baignoires naturelles. Et tout au dessus découvrir la Grotte de Baume les Messieurs.

La cascade est accessible en toutes saisons. En période pluvieuse, vous pourrez admirer la force de l'eau qui vous offre un spectacle tant visuel qu'auditif. En hiver, venez apprécier la magie qui s'en dégage. Sous l'effet du froid, l'eau se transforme en glace et laisse aux visiteurs un paysage impressionnant.
 
Depuis la cascade, plusieurs départs de randonnée sont indiqués et notamment une partie de l'Echappée Jurassienne, itinéraire emblématique qui traverse le Jura de Dole à la Station des Rousses. Vous pourrez monter jusqu'au belvédère qui surplombe la reculée de Baume-les-Messieurs et découvrir les richesses des paysages jurassiens.

2. Cascade des Tufs

Cascade des Tufs aux Planches-près-Arbois, au cœur également d’une reculée.

Découvrez non loin d’Arbois Capitale des Vins du Jura un paysage de reculée où l'eau s'infiltre dans un plateau, creuse une grotte et ressurgit en cascade.
                     
Alimentée par la Cuisance, elle prend sa source au coeur de la reculée des Planches et ressurgit par de nombreuses cavités, creusées dans le tuf, une roche calcaire d'origine sédimentaire (de là vient son nom de cascade des Tufs). Ces multiples sorties occasionnent plusieurs cascades qui tombent dans les bassins du Dar offrant un spectacle naturel  extraordinaire.
 
Ce site accessible convient particulièrement aux familles.  Après avoir emprunté un sentier de randonnée et une passerelle, vous pourrez admirer les différents bassins. Amateurs de belles photos, n'oubliez pas votre appareil : la nature environnante est splendide.

3. Cascades du Hérisson

La vallée du Hérisson est un des plus grands sites naturels de Franche-Comté.

Au coeur de la région des lacs, le Hérisson prend sa source au Saut Girard. Ce torrent,  formé des eaux des lacs de Bonlieu et d'Ilay, suit un parcours de 3,7 km pour un dénivelé de 805 m et offre pas moins de 31 sauts et 7 cascades, les plus célèbres et plus impressionnantes de la région. La maison des cascades au début de la balade et du sentier livrent des informations sur l’économie qui était liée à la cascade et sur la faune et la flore propres au site. Sur le sentier des cascades, une borne permet de charger une application gratuite en réalité augmentée permettant de voir le moulin Jacquand se reconstruire sur son emplacement d'origine, et suivre le circuit de l'eau à travers les meules.

4 et 5. Cascades de la Langouette et de la Billaude

1. Gorges de la Langouette.
2. Cascade de la Billaude.

Arrivés aux cascades et gorges de la Langouette, découvrez un étroit et profond serpent d’eau, tour à tour tourbillon ou cascade. Un sentier aménagé et sécurisé permet (en 30 minutes environ) de remonter ce cours d’eau appelé «  La Saine » jusqu’au moulin et au village des Planches-en-Montagne. La Haute Vallée de la Saine est, depuis septembre 2011, un site naturel classé au titre du code de l'environnement.

Les cascades de la Billaude ou Saut Claude Roy sont un des sites les plus pittoresques du Jura, au fond de la vallée encaissée de la Lemme. Deux chutes successives totalisant 28 m de hauteur jaillissent d'une fissure étroite au milieu des falaises.

 Certains des sites font référence au roi Arthur, au diable, à la Vierge, et même à Gargantua. Elle est caractérisée par des amoncellements de gros rochers disposés de façon chaotique. La rivière d’Argent la traverse, ainsi nommée en raison des mines argentifères exploitées localement jusqu’à la fin du XIX^e siècle.

Le moulin du Chaos, porte d’entrée d'Huelgoat, la « haute forêt  ». Ici, la nature est enveloppante, elle capte les sens, procure une autre dimension à l’espace et à l’existence, narre la vie intime des fées, les aventures d’Arthur et de ses chevaliers…

Chaotique, la forêt de Huelgoat l’est, toute sens dessus dessous avec ses éboulis de boules de granit aux dimensions impressionnantes. Un « sentier pittoresque  », aux allures de labyrinthe recouvert de mousses et de fougères, se faufile entre ces blocs.

Ce paysage de grosses boules de granit s’explique par un long et lent processus d’érosion. On raconte que ce serait Gargantua, mécontent de la pitance offerte par les autochtones, qui aurait accompli sa vengeance en bombardant la forêt de cailloux colossaux. Une légende bretonne de plus.

Les formes torturées, tarabiscotées, désarticulées des hêtres tortillards (Fagus sylvatica L. var. tortuosa Pepin) de la Montagne de Reims ont enflammé l’imaginaire des hommes. Implantés jadis dans le jardin de l’abbaye bénédictine de Saint-Basle, ils seraient le résultat d’une malédiction orchestrée par un père abbé. Mais l’origine et la croissance de ces arbres fantastiques questionnent aussi la science. Et là, les hypothèses, parfois les plus surprenantes, ne manquent pas : composition chimique du sol, rayonnements telluriques, substances radioactives…

Découvrez le parc naturel régional de la Montagne de Reims

La rupture du relief paraît si incongrue, dans ce terroir tellement lisse de la Champagne, qu’un point culminant à 287 mètres a suffi pour qu’on ose employer le terme de Montagne. Ce n’est pas l’Alpe vraiment, mais un plateau long de 30 kilomètres pour 10 de large, couvert de forêts, entaillé de ravins et de dépressions où, ici et là, des étangs se sont formés. Depuis la Montagne la vue porte, au nord sur la cité de Reims, et au sud sur Épernay et le cours de la Marne. Des villages vignerons pittoresques forment une chaîne autour de la Montagne de Reims, composant avec la forêt un ensemble assez riche pour que les lieux aient acquis le statut de parc naturel régional.

Le village de Verzy au milieu des vignes.

Quant aux faux de Verzy, d’abord vous n’en croirez pas vos yeux. Car malgré leur nom, ces arbres existent bel et bien. Fau est le nom méridional du hêtre, qu’on appelle aussi, dans certaines régions, fayard. Ceux que l’on trouve au-dessus du village de Verzy, multicentenaires pour certains, ont poussé d’une bien étrange façon. En effet, leurs branches forment des dômes, se lancent dans l’espace comme des lianes, plongent dans le sol et en ressortent pour dessiner des spirales, des tire-bouchons géants… Les botanistes les désignent sous l’appellation de « hêtres tortillards », mais personne ne sait bien comment, et pourquoi, se produit ce phénomène de marcottage. Ce milieu naturel est fragile et attire beaucoup de monde. Les autorités du parc naturel insistent donc : les visiteurs ne doivent pas quitter la route forestière pour contempler ces lieux effectivement magiques.

Verzy, son village entouré de vignobles.