La roche de Solutré, classée Grand Site de France

 

Devant l’hôtel de ville de Mâcon, sur l’esplanade Lamartine, une statue du poète contemplatif – un bronze réalisé par Falguières – trône, altière. Une immense mosaïque représentant Lamartine en ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de 1848, apparaît sur un immeuble du quai Lamartine. Au bord de la Saône, les allées Lamartine reproduisent à même le sol quelques vers du poème Le Lac. En arrivant dans la ville, impossible d’ignorer que l’auteur est né ici… Rue Bauderon-de Senecé, une plaque apposée sur un hôtel particulier signale d’ailleurs la demeure où le poète vit le jour en 1790. Une autre – rue Lamartine – apposée sur l’hôtel d’Ozenay, situe l’emplacement de la résidence de ses parents, issus d’une famille noble, et où le romantique composa un grand nombre de ses Méditations.

 

 

 

L'hôtel Senecé. Cette maison aristocratique début XVIII^e siècle est élevée pour un haut dignitaire mâconnais au service du roi. Elle est depuis 1896 propriété de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Mâcon. Le musée Lamartine occupe le premier étage du pavillon.

 

On dirait le sud

 

Du pont Saint-Laurent, qui enjambe la Saône, les quais alignent des façades aux couleurs pastel, coiffées de tuiles rondes, dites provençales. L’ensemble, superbe, est dominé d’un côté, à notre droite, par les tours asymétriques du Vieux-Saint-Vincent, vestige de l’ancienne cathédrale romane qui, menaçant de s’écrouler, fut en partie détruite en 1799, de l’autre, par les tours néo-romanes de l’église Saint-Pierre, édifiée dans la seconde moitié du XIX^e siècle par André Berthier, un émule de Viollet-le-Duc. Mâcon se résumerait à Lamartine ? Il suffit  de s’engouffrer dans les ruelles du centre pour voir que la ville a beaucoup à offrir, tant par ses beautés architecturales que par son ambiance quasi-méridionale. La préfecture de Saône-et-Loire fleure le sud ! Comme à Lyon d’ailleurs, on teste, rue Carnot ou rue Franche, le réseau de traboules, ces passages couverts qui traversent de vieux immeubles pour passer d’une rue à l’autre et menant généralement à la Saône… À deux pas, sur la place aux Herbes, une halte est indispensable devant l’une des plus belles demeures de Bourgogne, la Maison de Bois (1490).

 

 

 

Au 69 de la rue Franche, entrez sans crainte dans cette traboule. Vous passerez sous cette voûte ornée de séraphins, rendus un rien inquiétants par l'usure du temps.

 

 

Sur les traces de Lamartine dans les monts du Mâconnais

 

Nous nous engageons dans la rue Sigorgne, commerçante, qui grimpe vers les hauteurs de la ville. Un élégant édifice retient notre attention au numéro 41. L’hôtel Senecé, siège de l’Académie de Mâcon, est un bijou du XVIII^e siècle, style Régence.  Nous rencontrons Guy Fossat, l’un des membres de la vénérable institution, créée en 1805. « Saviez-vous que Lamartine a été plusieurs fois son président ?  De ce fait, l’académie, société des sciences, arts et belles lettres, possède des ressources lamartiniennes sous la forme de la totalité de ses œuvres écrites publiées…» On n’échappe pas au poète ! « Lamartine était très attaché à Mâcon et à la Saône-et-Loire, en témoignent ses nombreux mandats politiques, renouvelés dans une période de dix-huit ans, la plupart du temps comme conseiller municipal, député de Mâcon ou conseiller général ; en tant que député, ses efforts victorieux pour faire passer le chemin de fer sur la rive droite de la Saône et obtenir une gare à Mâcon ; en tant que conseiller général, une aide du conseil général à l’asile agricole de Montbellet (à quelques kilomètres de Mâcon) pour l’instruction d’employés de fermes, garçons et filles ; son éloge de l’agriculture, notamment dans son Discours aux jardiniers… » C’est décidé, nous partons sur les traces de Lamartine dans les monts du Mâconnais. Guy Fossat sera notre guide.

 

 

 

Vue sur la Saône, le quai Lamartine et les flèches de l'église Saint-Pierre. Le style homogène et coloré des façades des immeubles évoque le sud.

 

 

Direction Milly 

 

Route de Cluny. Nous quittons Mâcon en direction du nord-ouest pour gagner Milly, dix kilomètres plus loin. Les maisons de pierre se blottissent autour d’une petite église du XII^e siècle, sur les versants d’une colline hérissée de vignes.  C’est dans ce bourg champêtre, 350 habitants aujourd’hui, que Lamartine passe auprès de sa mère une enfance et une adolescence heureuses. « Ici, il découvre la campagne, escalade les collines,  nage dans les rivières, vagabonde à travers prés et bois en compagnie de ses amis, fils de vignerons, explique Guy Fossat, c’est là que s’est forgée sa sensibilité, son amour de la nature. » Sa maison d’enfance, dans un domaine viticole, est toujours là,  assez simple, aux murs recouverts de lierre – son  origine remonte au début du XVIII^e siècle. Il acquiert la maison familiale en 1830 avec une cinquantaine d’hectares de vignes. Trente ans plus tard, criblé de dettes, il doit s’en séparer. Un déchirement qui lui inspire l’un de ses plus célèbres poèmes, La Vigne et la Maison : « Puis la maison glissa sur la pente rapide / Où le temps entasse les jours / Puis la porte à jamais se ferma sur le vide, Et l’ortie envahit les cours! » La maison, surnommée le « Vendangeoir », est aujourd’hui la propriété de la famille Sornay qui a pris soin à ce que jamais les orties n’envahissent la cour ! « Quand il l’a léguée à notre ancêtre, Alphonse de Lamartine avait demandé à ce que notre famille préserve de génération en génération cette atmosphère romantique. Une promesse que l’on a tenue et que l’on tiendra ! », affirme Catherine Sornay.

 

 

Milly-Lamartine, ce petit village viticole du Mâconnais conserve le souvenir du bonheur qu'un enfant eut à y vivre. 

 

 

Une maison musée habitée

 

Loin d’être un musée figé, la maison a l’originalité d’être habitée toute l’année par Catherine et son frère Philippe. Le domicile est resté comme au temps de Lamartine. L’esprit des lieux est là, dans la cuisine ou la salle à manger rustique, ornée de vieux objets et de livres que Lamartine avait pris dans ses mains. Dans le jardin, les grands cèdres que le poète avait ramenés du Liban ont grandi. « La cohabitation au quotidien avec Lamartine se passe très bien, elle est même très agréable, sourit la propriétaire. En vivant ici, où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de ses Méditations, on comprend très bien ce qu’il a pu ressentir, son amour viscéral pour Milly. C’est un lieu plein de sérénité et, surtout ce paysage harmonieux – champs, vignobles – n’a quasiment pas changé. »Elle dit que nombre de personnalités politiques sont venues discrètement chercher « l’esprit de Lamartine » ici, comme François Mitterrand. « Les gens viennent pour le poète, découvrent l’homme politique, mais aussi, surpris, un véritable vigneron. C’est d’ailleurs du vin de Milly qu’il déversa du haut du mont des Oliviers lors de son voyage en Orient ». En hommage au grand homme, le village de Milly a pris officiellement le nom de Milly-Lamartine au début du XX^e siècle !

 

 

Dans la maison d'enfance d'Alphonse de Lamartine, les propriétaires actuels cohabitent en toute sérénité avec le poète.

 

 

Au château de Pierreclos

 

Passons le village de Bussières, cher à Lamartine qui s’y rendait à pied depuis Milly pour visiter son professeur et confident l’abbé Dumont, pour gagner Pierreclos et son château. Imposante, cette demeure fortifiée se dresse telle une vigie sur une petite colline au milieu des vignes et champs, dominant la vallée de la Petite Grosne. La forteresse,  elle aussi assidûment fréquentée par le poète (il y puisa l’inspiration pour Jocelyn), a conservé sa physionomie médiévale. L’austérité de l’ensemble est atténuée par un superbe toit de tuiles vernissées, aux motifs savamment travaillés, qui couronne une tour. Le château, qui veille aujourd’hui sur 8 hectares de chardonnay, était en très mauvais état il y a quelques années encore, laissé sans entretien depuis la fin du XIX^e siècle. Il a été patiemment relevé par les Pidault, une famille de viticulteurs qui a racheté le château en 1989 pour en faire un domaine viticole. Dans ses caves voûtées, on déguste aujourd’hui du pouilly-fuissé. Après la dégustation, prenez la sortie du village de Pierreclos, pour franchir le col des Enceints. Il culmine modestement à 529 mètres, mais le panorama y est splendide sur les douces collines du Mâconnais et la vallée de la Saône : « Il y aurait de quoi regarder tout le jour devant ce panorama de Dieu », écrivait Lamartine !

 

 

 

Le château de Pierreclos a conservé son allure fortifiée. La littérature a gardé trace de son passé mouvementé. Il est aujourd'hui totalement pacifié, propriété d'une famille de vignerons qui y a aménagé des chambres d'hôtes de charme.

 

 

Le château de Saint Point, version gothique troubadour

 

Lamartine reçoit de son père, en cadeau de mariage, le château de Saint-Point et s’y installe dans les années 1820. Péristyle gothique, porche à colonnette, donjon moyenâgeux… Le château, dévasté à la Révolution, a été fortement remanié par le poète dans un extravagant style gothique troubadour anglo-saxon. Sa femme Mary-Ann, anglaise, est pour beaucoup dans ce choix décoratif qui confère à l’ensemble une allure de forteresse pour décor de théâtre. Dominant un paisible vallon verdoyant où paissent les charolaises, le château, labellisé Maisons des illustres, est privé mais se visite aux beaux jours. Il est depuis 2006 la propriété de Philippe Mignot, maire de Saint-Point, pas spécialement amateur de Lamartine au départ. Au fil du temps, à force de vivre dans ses murs au quotidien, il s’attache au personnage et anime lui-même des visites guidées érudites, dans l’intimité du poète. Les fantômes lamartiniens semblent encore y être présents à travers le mobilier et les objets du salon, de la salle à manger ou encore du cabinet de travail quasi monacal. Le gentleman-farmer, qui avait vanté le village à travers le roman Le Tailleur de pierres de Saint-Point en 1851, souhaita reposer ici. Son tombeau et celui des membres de sa famille se trouvent dans une petite chapelle néogothique bordant le parc du château. Jouxtant le château, un vieux cimetière, où s’élève une chapelle romane, émouvante de simplicité, abrite deux panneaux peints par la femme de Lamartine.

 

 

 

Une touche déjà plus "beaujolaise" pour ce château de plaisance de Saint-Point où vécut Alphonse de Lamartine à partir de 1823. Le château, demeure privée mais ouverte à la visite, a reçu en 2011 le label Maison des illustres. Y sont conservées des objets personnels, des oeuvres originales, sa correspondance...

 

 

Au château de Monceau à Prissé

 

Nous voici à Prissé. Impossible de manquer le joyau du village : le château de Monceau étire sa longue façade flanquée de deux pavillons, à flanc de colline. Édifié en 1648, le château revint à Lamartine, par héritage de sa tante. Le poète, qui veut fuir Saint-Point où sa fille Julia a été inhumée, y élit même domicile en 1834. Il y produit du vin, reçoit de prestigieux visiteurs, tel Franz List. Dans les vignes, juste à la limite du parc du château, se niche un petit pavillon octogonal. C’est son « pavillon de la Solitude », qu’il a lui-même fait construire. C’est dans l’austérité boisée de ce lieu, dans cette retraite, qu’il a écrit une grande partie de son Voyage en Orient et de son Histoire des Girondins. Plus de cent cinquante ans plus tard, tout semble toujours en place. « De la petite pièce ainsi surélevée, on découvre un paysage magnifique sur le vignoble, les monts et les roches du Mâconnais, vante Guy Fossat, de l’Académie de Mâcon, propriétaire du pavillon. En ce lieu discret Lamartine faisait peut-être fusionner son attachement à ce terroir avec ses souvenirs personnels, et avec ses réflexions philosophiques et sociales qui visaient l’universel. Chacun peut y imaginer le personnage, ses inquiétudes ou ses rêves. L’histoire rejoint la légende. » Le château de Monceau est aujourd’hui une maison de vacances pour personnes âgées.

 

 

 

Le château de Monceau, à Prissé, accueillit un Alphonse de Lamartine dévasté par la mort de sa jeune fille Julia, ne supportant plus de vivre au château de Saint-Point où elle était enterrée. Dans le confort de ce château, il recevait ses amis, comme lui écrivains : Honoré de Balzac, George Sand, Eugène Sue...

 

 

La forteresse de Berzé-le-Châtel

 

Trois murs d’enceinte, onze tours, deux donjons… À Berzé-le-Châtel, le décor est encore plus grandiose : ici s’élève une puissante forteresse édifiée à partir du XIII^e siècle pour protéger l’abbaye de Cluny. Pour Lamartine, cette vigie bourguignonne constituait un repère dans le paysage : « Les tourelles d’un vieux château gothique, appelé le château de Berzé, qui était comme la borne du pays [...]. L’œil ne pouvait s’en détacher […]. Cette vue avait la gravité de l’histoire. » À deux pas, à Berzé-la-Ville, sur un éperon dominant les ondulations du vignoble mâconnais, se dresse un petit bijou méconnu : la chapelle des Moines, faisant partie d’un prieuré construit au XII^e siècle par Hugues de Semur (1024-1109), sixième abbé de Cluny. C’était son refuge, loin de l’abbaye-mère. Après la Révolution, le sanctuaire roman servit de grange. C’est en 1887 que l’on a découvert par le plus grand des hasards les peintures murales ornant le chœur, masquées d’un badigeon de chaux. Aujourd’hui, ces fresques colorées, influencées par les arts byzantin et romain, sont les seules aussi bien conservées de la région et constituent un précieux témoignage : elles nous donnent une idée du décor peint disparu de l’église abbatiale de Cluny III. On y admire notamment, dans l’abside, un grand Christ en majesté dans sa mandorle,  les douze apôtres, les martyrs saint Blaise et saint Vincent et une quarantaine de personnages : c’est probablement le plus grand ensemble de fresques romanes en Bourgogne.

 

 

 

La restauration et l'entretien des lieux lamartiniens entretiennent le souvenir de l'homme de lettres. Ici, une dépendance du château de Monceau, à droite de la chapelle.

De retour vers Mâcon

 

Sur la route du retour vers Mâcon, on ne peut qu’être aimanté par le village Solutré-Pouilly et  la silhouette emblématique qui le surplombe : la roche de Solutré. Classé Grand Site de France depuis 2013, cet escarpement de calcaire est reconnaissable à sa forme de navire : « Les éperons calcaires de Solutré et de Vergisson donnent un élan imprévu au paysage si sage des environs  de Mâcon. Comme si de grands navires pétrifiés s’étaient échoués sur l’océan des vignes », écrivait Lamartine. Qu’elle a l’air haute, cette falaise ! Rassurez-vous, malgré une pente assez raide, son ascension est relativement aisée (et rapide, comptez 30 minutes). La récompense est au sommet, à 493 mètres de hauteur : un panorama grandiose vous attend, dévoilant la roche de Vergisson, les monts de Pouilly, la plaine de la Saône, la Bresse, le Jura - et même, par temps clair, le massif du MontBlanc ! « François Mitterrand, dont la belle famille était originaire de Cluny, a certes beaucoup contribué à la notoriété de la roche. Mais c’est un lieu qui a toujours captivé les hommes, par sa forme insolite au milieu du paysage, sa richesse naturelle et son histoire, explique Stéphanie Beaussier, gestionnaire du Grand Site de Solutré. C’est un site archéologique majeur qui a été un lieu défensif au Moyen Âge – le sommet était couronné jusqu’au XV^e siècle d’une forteresse médiévale commandant la région. Née à l’ère tertiaire lors de l’effondrement de la plaine de la Bresse, consécutif au soulèvement alpin, la roche fait travailler l’imaginaire : ce sont plusieurs millions d’années qui nous contemplent ! C’est un calcaire composé de récifs coralliens fossilisés, tels que ceux qu’on trouve aujourd’hui dans les mers chaudes. Imaginez que Solutré, il y a des millions d’années, était entouré par la mer ! »La célèbre roche éclipserait presque la beauté du village de Solutré-Pouilly en lui-même, lové, magnifique, au sud. Ses ruelles pentues s’orchestrent autour de sa petite église romane dédiée à Saint-Pierre. Avec ses lavoirs, ses puits à étages, le bourg, 400 habitants, a conservé tout son cachet bourguignon. Vous y découvrirez un nombre très important de belles demeures traditionnelles de vignerons, avec galerie typiquement mâconnaises et caves profondes. En empruntant les routes serpentant dans le vignoble, vous admirerez d’adorables petits hameaux, telle la Grange-aux-Bois et son ancien prieuré du XII^e siècle. Sur le versant de Pouilly, véritable petit village en soi avec sa chapelle, un élégant manoir à tourelle du XV^e siècle s’élève au milieu des vignes. Vous pourrez faire halte dans l’une des nombreuses caves qui jalonnent les lieux. Car, l’autre joyau de Solutré-Pouilly, c’est bien son terroir. Sur ces terres argilo-calcaires, s’est épanoui le cépage chardonnay qui a donné naissance au fameux pouilly-fuissé, l’un des grands vins blancs de Bourgogne.

 

 

 

L'abbaye de Cluny fondée en 910. Le clocher de l'Eau bénite de Cluny III (XII^e siècle), les bâtiments abbatiaux et le cloître du XVIII^e siècle.

Mittelbergheim, charmant village autour de Strasbourg

 

 

Les plus beaux villages d’Alsace ne se trouvent pas tout à fait dans la périphérie de Strasbourg. Toutefois, si vous souhaitez partir en excursion une journée dans une charmante bourgade, Mittelbergheim est l’une des plus proches de la capitale alsacienne. Labellisé « Les plus beaux villages de France », le joli bourg se trouve au pied du célèbre mont Saint-Odile. Étape incontournable sur la route des vins d’Alsace, il dévoile sur la colline de Zotzenberg un vignoble classé « Grand Cru » !

Eguisheim, un village pittoresque autour de Colmar

 

 

Situé à moins de 10 kilomètres de Colmar, le village fleuri d’Éguisheim vaut le détour pour son architecture pittoresque datant des XVI^e et XVII^e siècles. Élu « Village préféré des Français » en 2013 et labellisé « Les plus beaux villages de France », il étonne par sa structure en cercles concentriques qui mène naturellement les visiteurs jusqu’à sa place centrale. Ces derniers peuvent y admirer la grande fontaine Saint-Léon et le château médiéval des Comtes d’Éguisheim.

 

 

Kaysersberg, un village typique d'Alsace

 

 

Niché lui-aussi au cœur des vignes alsaciennes, le village très touristique de Kaysersberg égaye le paysage de ses couleurs vives. En 2017, ses maisons à colombages typiques de la région ont d’ailleurs séduit les téléspectateurs de France 2, qui l’ont élu « Village préféré des Français ». En plus du charme de ses rues pavées, Kaysersberg attire pour ses trois monuments emblématiques : le pont fortifié au-dessus de la rivière Weiss, l’église Sainte-Croix et le château impérial de Schlossberg.

 

 

Ferrette, aux portes du Jura alsacien

 

 

Moins connu que les étapes de la route des vins, le village de Ferrette se situe à l’extrémité sud de l’Alsace, dans le pays du Sundgau, à une dizaine de kilomètres seulement de la frontière suisse. Village médiéval construit à flanc de colline, il est surmonté des ruines d’un château du XII^e siècle ayant appartenu à la lignée des comtes de Ferrette, facilement accessible à pied. Ne rechignez pas à grimper car au sommet, la vue sur le village est incroyable.

 

 

Ribeauvillé, généreux et festif

 

 

Situé dans le massif des Vosges, Ribeauvillé est un autre village mythique de la route des vins d’Alsace, proche voisin de Riquewihr. L’église Saint-Grégoire, les trois châteaux – le Saint-Ulrich, le Ribeaupierre et le Girsberg –, la Tour des Bouchers du XIII^e siècle, l’hôtel de ville du XVIIIe… Il y a beaucoup à voir ! Et en prime, tous les premiers week-ends de septembre, la cité médiévale s’anime à l’occasion de la fête des Ménétriers (« Pfifferdaj » en alsacien). À partir du XIV^e siècle, ces troubadours ont eu pour coutume de se réunir dans le village qui, depuis, perpétue la tradition en musique. Danse, chants et défilés costumés sont au programme.

 

 

Hunawihr, l'un des plus beaux villages de France

 

 

Encore une commune qui peut brandir fièrement son label « Les plus beaux villages de France » ! L'Alsace en compte quatre en tout ; nous en sommes donc à trois. Cerné par les vignes, le petit village d’Hunawihr n’usurpe pas son titre. Il est reconnaissable à son église fortifiée datant du XV^e siècle, dont le clocher domine la plaine.

 

 

Riquewihr, une véritable cité médiévale

 

 

Et de quatre. Dernier village de notre sélection – et pas des moindres –, également labellisé « Les plus beaux villages de France », Riquewihr regorge de bâtiments historiques remarquables. Outre les diverses demeures Renaissance, ne manquez pas d’admirer l’ancienne prison aujourd’hui baptisée Tour des voleurs, le musée Hansi ou encore la Tour du Dolder, emblème du village. Anecdote amusante : en  2016, Riquewihr a même été élu plus beau village de France par l’association des agences de voyages et tour-opérateurs japonais.

 

Plus qu’ailleurs, Corte cultive le souvenir de Pascal Paoli. Place, cours, statues... tout résonne ici du nom du père de la patrie corse, qui fit de Corte la capitale de l’Île entre 1755 et 1769. D’ailleurs, le château perché sur un éperon rocheux dominant la ville, nid d’aigle impétueux, ne respire-t-il pas l’insoumission ? Élevé au XV^e siècle par Vincentello d’Istria, vice-roi de Corse au nom du roi d’Aragon, l’édifice consacrait déjà la position stratégique de ce bourg du centre montagneux de l’Île, à mi-chemin entre Bastia et Ajaccio.

 

 

Une cité paoline hors du temps

 

 

Le belvédère de la vieille ville permet d’admirer le château, bâtisse ventrue enfermée dans une muraille crénelée qui épouse le rocher. On y prend aussi la mesure de l’intérêt militaire de Corte, face aux vallées de la Restonica et du Tavignano qui s’ouvrent à l’ouest. Autour et par-delà le château, s’étend la citadelle, fortification bastionnée élevée en 1769, qui couronne la ville haute et occupe l’espace avec deux grandes casernes aujourd’hui converties en musée et en bâtiments publics.

 

 

Mais le charme de Corte est ailleurs : dans le quartier qui dévale de la citadelle. Des maisons hautes qui semblent chercher la lumière, des rues pentues pavées de galets, des jardins au milieu de la ville, et ce sentiment que le temps s’est arrêté. Quelques édifices conservent dans leurs murs les signes de l’Histoire et parfois de la rébellion. La façade de la maison Gaffory, sur la place éponyme, est criblée d’impacts de balles rappelant les attaques commises contre son propriétaire, chef de la révolution insulaire à partir de 1745 et assassiné par les Génois en 1753. Juste au-dessus, le Palais national, monumentale bâtisse carrée au toit en lauze, accueillit le siège du gouvernement et du parlement de la Corse indépendante de Paoli. C’est aussi ici que l’homme fort de l’Île installa en 1765 l’université de Corse. Fermée quatre ans plus tard, après la défaite des patriotes corses à Ponte Novo, elle ne rouvrit qu’en 1981. Aujourd’hui, de septembre à juin, environ 4 700 étudiants (près des deux tiers de la population de la ville) insufflent un vent de jeunesse dans les rues de la ville basse de Corte, écrivant une nouvelle page de l’Histoire.

 

 

Le cachet glaciaire des lacs d'altitude du Cortenais

 

 

Au sud-ouest de Corte, la route bardée de grands pins qui emprunte les étroites gorges de la Restonica débouche sur une vallée d’altitude, point de départ d’une randonnée vers quelques-uns des plus beaux lacs de montagne corses. C’est le terrain de jeu d’Antoine Orsini, hydrobiologiste et enseignant à l’université de Corte qui nous accompagne au cœur de ce massif de granite. « Nous sommes dans une vallée en U creusée par les glaciers », explique l’expert alors que nous commençons notre marche depuis les bergeries de Grotelle, à 1 370 m.

 

 

Sur les dalles et les rochers de granite qui ponctuent la montée, il désigne les surfaces polies et les stries en forme de coup de cuillère qui témoignent du travail d’érosion des glaciers. « Plus bas, dans les gorges, là où la fonte des glaces s’est arrêtée, la vallée adopte une forme en V typique d’un creusement par la rivière », poursuit-il.

 

 

Cette rivière, c’est le torrent de la Restonica, alimenté par les lacs de Melo et Capitello, le fil d’Ariane de notre ascension. Des genêts piquants et des genévriers rampants ondulent au sol tandis que les pampilles rouges des sorbiers des oiseleurs distillent leurs notes colorées dans le paysage. Quelques vaches se promènent encore sur ces pâturages d’été. « Les lacs se sont formés avec le retrait des dernières glaces, il y a 10000 ans, éclaire notre spécialiste. La plupart des lacs corses sont nés du surcreusement des glaciers au moment où ils rencontrent une roche plus dure. » 

 

 

C’est le cas de Melo que l’on découvre après avoir franchi une barre de granite, à 1711 m. Enchâssé dans la montagne, il scintille des reflets verts des arbustes qui dévalent des pentes. « Les lacs se comblent à cause du gravier et du sable charriés par la pluie et la fonte des neiges, commente Antoine Orsini.

 

 

L’évaporation provoquée par le changement climatique accentue le phénomène. Des bancs finissent par émerger au bord des lacs, colonisés par la végétation. Ce sont les pozzines. » Sur la rive droite du lac, nous observons ces pelouses de velours vert, imbibées d’eau et criblées d’aulnes odorants.

 

 

Capitello, un lac de glace

 

 

Le sentier vers le lac de Capitello grimpe avec hardiesse parmi les rochers, à flanc de montagne. Suspendu entre les aiguilles de granite, le plus profond des lacs corses (42 m) brille sous le soleil. « À près de 2000 m, Capitello est gelé plus de la moitié de l’année. En hiver, pour mener nos études, on y pratique la plongée sous-glace», sourit Antoine Orsini. Il a, par exemple, constaté la disparition de la truite dans les deux lacs, suite à l’introduction du saumon de fontaine. C’est toutefois la surfréquentation qui l’inquiète le plus. « Les visiteurs piétinent les pozzines qui ont l’avantage de garder l’eau. » Certaines pelouses sont désormais protégées par des exclos et, en 2017, le massif du Monte Rotondo a été classé réserve naturelle. « La topographie, l’élévation et l’ancienne présence de glaciers font du Cortenais la région corse la plus riche en lacs d’altitude », conclut l’expert. Les sommets environnants sont mouchetés de ces miroirs d’eau : Bellebone, incrusté entre les pentes arides du Monte Rotondo; Creno, cerclé de pins laricio et tapissé de nénuphars ; Nino, souverain, avec ses vastes pozzines et ses chevaux sauvages...

 

 

L'appel de la forêt corse

 

 

Dans le centre de la Corse, entre les villages de Vivario et Venaco, l’épaisse forêt du Verghellu exhale une haleine fraîche, chargée d’humus. Antoine Paolacci, agent forestier à l’Office national des forêts (ONF) en charge du secteur, fait les présentations. « Celui-ci, c’est le pin laricio, explique-t-il en désignant le tronc grisâtre d’un conifère longiligne. Un bois noble, avec un fût solide et bien cylindrique, peu de branches, une belle rectitude...

 

 

Ce n’est pas pour rien qu’on l’utilisait dans le passé comme mât de navire. » Ce pin noir endémique de Corse peut atteindre jusqu’à 50 mètres de haut et affectionne, au-delà du royaume du chêne vert, l’étage de la forêt situé entre 800 et 1500 m. Le pin maritime, que le néophyte peut confondre avec le pin laricio, se distingue, lui, par son tronc cuivré, ses pommes plus grosses et son terrain d’épanouissement qui ne dépasse pas les 800 m. 

 

 

Plaisir de l'eau vive dans la vallée de Gravona

 

 

Le col de Vizzavona marque la frontière entre la Haute-Corse et la Corse-du- Sud. Au sud-est du col, dans la vallée de la Gravona, le village de Bocognano est cerné de sommets. Le plus célèbre bandit d’honneur corse du XIX^e siècle, Antoine Bonelli dit Bellacoscia, en est originaire. Pendant près de quarante ans, il se plan- quera dans le maquis des alentours, sans être repéré. La place principale du village offre une vue panoramique sur les pics granitiques qui émaillent la barrière montagneuse nord de la haute vallée : Punta Laccione (1 982 m), Punta Miglia- rello (2 254 m), Monte d’Oro (2 389 m)... Sur les pentes de ce massif, le ruisseau Cardiccia a façonné des gorges étroites idéales pour la pratique d’un canyoning ludique et accessible. C’est dans ce canyon de la Richiusa que nous sommes venus goûter à cette activité en eau vive.

 

 

Une claque au creux des gorges

 

 

La marche d’approche le long de la rivière parmi les aulnes et les frênes, puis sur les pentes abruptes brûlées par le soleil, échauffe les jambes. C’est l’occasion aussi de contempler le cirque rocheux qui domine le canyon. Sur ces hauteurs, un névé servait autrefois de glacière aux Ajacciens avant de modeler chaque année le canyon par sa fonte. Après quarante-cinq minutes de marche, nous descendons vers la rivière au creux des gorges. Derrière un rideau d’aulnes, l’eau cristalline et fraîche à point (environ 13 °C) marque une pause avant de franchir une série d’obstacles. C’est ici que l’on s’équipe, sur les rochers ronds à moitié immergés, d’une combinaison, de chaussures crantées, d’un casque et d’un baudrier. Départ en fanfare avec un long toboggan qui nous propulse dans l’eau. Une claque revigorante. Nous voici dans une des premières vasques du parcours, surplombée de murailles rocheuses. Frédéric Fresi, notre guide accompagnateur en moyenne montagne, nous invite à les escalader pour sauter, juste pour le plaisir, de quatre, cinq ou six mètres...

 

 

Une beauté à couper le souffle

 

 

Plus loin, l’adrénaline monte lors de la descente en rappel d’une paroi verticale où l’eau cascade sur près de 14 mètres. Puis ce sont quelques sauts dans le vide, précédés d’une bonne impulsion pour atteindre une piscine naturelle invisible du point de départ. Partout, la beauté du site interpelle. Dans ces vasques de pierre ciselées par l’eau ou entre des falaises hautes de 30 m, où le ciel n’est plus qu’une bande bleue zébrée par les branches des arbres. Les éléments deviennent sensibles : roche polie que l’on effleure des doigts ou douche froide du torrent dans un goulet. Après 1 h 30 du torrent de descente active, nous atteignons la fin du canyon. Il s’ouvre sur une rive ombragée d’arbustes, précieux lieu de baignade. Bientôt, le torrent se jette dans la Gravona. Une cinquantaine de kilomètres plus au sud, elle finit sagement sa course dans le golfe d’Ajaccio, dans une zone humide prisée des oiseaux. Un trait d’union entre la montagne et la mer.

Sarlat, la belle réveillée 

 

 

77 monuments protégés. Sarlat sait éblouir. La pierre blonde de ses bâtiments aussi. Ce joyau, blotti entre Vézère et Dordogne, est devenu à lui seul le symbole de l’art de vivre périgourdin. La profusion de son patrimoine, riche de demeures plus élégantes les unes que les autres, témoigne de la richesse de sa noblesse à partir du XV^e siècle. Tombée en désuétude, elle a heureusement servi de ville pilote à la fameuse loi sur « les secteurs sauvegardés » de Malraux. Des chantiers de restauration ambitieux lui ont rendu son lustre d’antan, et quel brillant ! La belle est désormais réveillée et attire chaque année près de 2 millions de visiteurs.

Sites emblématique de la Préhistoire : La Roque Saint Christophe, Font-de-Gaume 

 

 

 

Lascaux n’est plus ouverte qu’à quelques spécialistes triés sur le volet, n’autorisant que de rarissimes passe-droits. Pour les autres, les visites sont interdites, il faut se tourner vers Lascaux 4 pour avoir un aperçu de la grotte.

 

Si Lascaux est emblématique, la vallée de la Vézère dans son ensemble, terre d’adoption de Neandertal et de Cro-Magnon, regorge de traces d’un lointain passé. Longer la Vézère depuis Les Eyzies, c’est découvrir le lien intime entre la vallée et la préhistoire. Profusion de gisements paléolithiques, d’abris sous roche, de grottes ornées… Sur la route entre Montignac et Les Eyziès, un site est emblématique : La Roque Saint Christophe, une falaise longue d’un kilomètre suspendue au-dessus de la Vézère et creusée d’abris. Occupées par l’homme préhistorique, ses cavités naturelles furent ensuite aménagées, taillées au Moyen-Âge, servant notamment de refuge aux huguenots, avant d’être démantelées au XVI^e siècle. C’est aujourd’hui le plus vaste ensemble troglodytique d’Europe.

 

 

La Roque Saint Christophe.

 

À un kilomètre des Eyzies, on peut découvrir l’une des grottes les plus importantes au monde, Font-de-Gaume, au creux d’une falaise dominant un vallon. Des bisons aux cornes rouges, des chevaux, des rennes, des mammouths, d’énigmatiques signes géométriques.... Les quelque 200 œuvres, peintures et gravures, de l’époque magdalénienne (15 000 ans avant J.-C.) ont été mises au jour en 1901. C’est aujourd’hui la seule grotte ornée polychrome ouverte au public au monde.

 

 

Les villages perchés de Beynac-et-Cazenac, spectaculaires

 

 

En aval de Sarlat, édifié sur des falaises de calcaire, se dresse à 150 mètres en surplomb de la rivière, l’un des châteaux les plus spectaculaires de Dordogne, le château de Beynac-et-Cazenac. La légende raconte que Dieu distribuant les châteaux de par le monde vit le fond de son sac se crever au-dessus du Périgord ! Du haut de son éperon rocheux, ce vaisseau de pierre, véritable prouesse architecturale, surveille la vallée depuis le XII^e siècle.  Il est entouré d’un des plus « plus beaux villages de France », bourg aux ruelles très pentues et grossièrement pavées, bordées de maisons anciennes aux pierres blondes.

La Roque-Gageac, douceur de vivre

 

 

Le village de La Roque-Gageac, ancien port sur la Dordogne, est un autre joyau de ce périmètre d’or. Comme posé délicatement le long de la rive, au pied d’une haute falaise, le village bénéficie d’un microclimat très agréable qui lui a valu le surnom de « Petit Nice du Périgord ». On peut y admirer une flore tout à fait exotique pour la région, faite de lauriers-roses, de palmiers et d’orangers…

Le château de Castelnaud, éternel rival de Beynac

 

 

Éternel rival de Beynac, qu’il semble regarder en chien de faïence, posté à trois kilomètres d’écart, ce fier castel a lui-aussi été restauré dans les années 1960 et figure parmi les châteaux les plus célèbres de la Dordogne. Juché à la confluence avec le Céou, Castelnaud, érigé au XII^e siècle, changea maintes fois de camps, entre Anglais et Français durant la guerre de Cent Ans, avant de revenir définitivement dans le giron du royaume en 1442. Rappelons que nous sommes dans un territoire tampon qui fut coincé, au Moyen Âge, entre les possessions anglaises et françaises. Il abrite d’ailleurs, dans les salles du logis, un exceptionnel musée de la Guerre, présentant l’une des plus belles collections privées d’armes médiévales.

 

 

Domme, entre terre et ciel

 

 

Encore un bastion vertigineux ! Fondé sur une falaise au-dessus de la rivière, Domme fût érigé en bastide en 1281 par Philippe III le hardi. Les remparts qui l’enserrent, percés de trois portes, ne se formalisent pas du relief escarpé, ils s’en accommodent avec une aisance remarquable pour des fortifications d’une telle épaisseur. Prouesse encore ! À l’intérieur, ses maisons de pierres blondes offrent une agréable promenade jusqu’à son cœur, la place de la Halle, où se déroule chaque jeudi un marché traditionnel qui s’organise autour d’une halle du XVII^e siècle, magnifiquement rénovée.

Les jardins d'Eyrignac, un éden sur la Dordogne

 

 

300 topiaires d’ifs, de buis, de charmes et de lierre : sculptures végétales, roserais, bassins et fontaines, jardins de fleurs et de légumes… Les jardins d’Eyrignac semblent, comme la Dordogne tout entière, avoir été bénis des dieux. Labellisées jardins remarquables depuis 2004, ils entourent le manoir familial du XVIIe siècle, classé aux Monuments historiques depuis 1986.

 

 

Les jardins de Marqueyssac

 

 

Le site est exceptionnel : un éperon rocheux dominant la vallée de la Dordogne. C’est là que se déploient, autour d’un château dont les premières pierres remontent au XVII^e siècle, les jardins de Marqueyssac. Leur tracé aurait été confié à un disciple de Le Nôtre avant qu’au XIX^e siècle, Julien de Cerval, héritier des lieux et féru de jardins italiens, aménage les terrasses en plantant des milliers de pieds de buis et de cyprès qu’il fit tailler en topiaire. Le parc offre une superficie de 22 hectares représentant 6 kilomètres d’allées, bordés et ornés de plus de 150 000 buis centenaires. Rocailles, cascades, théâtres de verdure et un impressionnant belvédère en à-pic à 130 mètres au-dessus de la rivière complètent la visite.

 

 

Commarque, une apparition 

 

 

Incroyable vision que celle de cet ensemble fortifié, dissimulé au milieu d’un bois. Construit à partir du XII^e siècle par la famille Commarque, passé aux mains des Beynac, puis des Anglais ; le château, comme son village, furent finalement désertés à la fin XVI^e siècle et sombrèrent doucement dans l’oubli. Grâce à un descendant la famille des bâtisseurs, le site a fait l’objet d’un long travail d’exhumation à partir des années 1960.

 

 

Milandes, le château de Joséphine Baker

 

 

Élégantes tourelles, larges fenêtres à meneaux laissant pénétrer la lumière... Les Milandes est un château construit à la fin du XV^e siècle pour Claude de Cardaillac, l’épouse du seigneur de Castelnaud, qui ne supportait plus de vivre dans l’austérité de la forteresse féodale. Il est aujourd’hui mondialement connu pour avoir été l’écrin de l’utopie périgourdine de Joséphine Baker. La chanteuse de music-hall, tombée amoureuse du lieu en 1937, y fonda un complexe touristique ultra-moderne, baptisé « capitale de la fraternité́ universelle ». L’histoire finit mal, elle sera expropriée en 1969, croulant sous les dettes. Labellisée "Maison des Illustres" en 2012, la demeure est aujourd'hui aménagée en musée consacré à l’artiste.