La Route des vins d’Alsace, de Marlenheim à Thann, vous fera traverser une quarantaine de villages viticoles. Westhoffen (Bas-Rhin), avec son église Saint-Martin aux vitraux du XIV^e siècle, sera parmi les premiers.

À la découverte de la plus célèbre route viticole de France

Sur la route d'Obernai : un livre d'images

C’est un ruban enchanté. Un itinéraire de rêve pour épicurien. Une mer de ceps, ponctuée d’innombrables caves ancestrales et quelques-uns des plus beaux villages d’Alsace. « C’est ici que l’on comprend le vieux slogan de la région indiquant que l’Alsace ressemble à un livre d’images, écrit Gilles Pudlowski. Conservateurs au bon sens du terme, les Alsaciens soignent leurs façades, restaurent leurs églises, leurs châteaux, entretiennent leurs ruines qui dominent la forêt. »

Riquewihr entouré de vignobles. Pépite absolue de la route des vins, le village reçoit des millions de visiteurs chaque année.

De Ribeauvillé à Riquewihr

Riquewihr et ses demeures
à pans de bois de la rue du Général-de-Gaulle qui concentre nombre de maisons viticoles prestigieuses. Épargné par les deux derniers conflits mondiaux, le patrimoine architectural des XVI^e et XVII^e siècles est intact.

On s’était juré de ne pas se laisser séduire par cette riche cité viticole : trop renommée, trop pimpante, trop muséifiée. Mais le charme opère inévitablement. Comment résister ? Protégé par ses remparts, Riquewihr présente un ensemble de maisons et façades des XVI^e et XVII^e siècles miraculeusement intact, cerclé par les vignes du Schoenenbourg.

Dans le Haut- Rhin, Kaysersberg (ville natale d’Albert Schweitzer), la place du Vieux-Marché Le pont fortifié au-dessus de la Weiss, fête son sixième siècle cette année.

Le donjon de Kaysersberg

Au pied des Vosges, la route, après Riquewihr, est d’une beauté indescriptible – peut-être parmi les plus belles de France. Il y a d’abord Kaysersberg, la ville natale d’Albert Schweitzer, ceinturée de remparts. Sous l’œil de son donjon impérial, planté sur son piton rocheux, ses maisons à pans de bois qui baignent dans la Weiss, son vieux pont fortifié de 1514, sa fontaine du XVI^e siècle sur sa place du Vieux- Marché, lui confèrent un cachet unique.

Quant à Ammerschwihr, c’est un beau trompe-l’œil. De belles façades à colombages, des rues pavées, on croirait le village sorti d’une enluminure ancienne... Et, voilà qu’on apprend qu’il a été détruit à plus de 80 % durant la Seconde Guerre mondiale, témoin des combats de la « poche de Colmar »... Mais il a été méticuleusement restauré... comme avant !

Eguisheim

Du Haut-Rhin, Eguisheim est l’une des perles. Ce village préféré des Français 2013 (voir notre hors-série, juin 2013), enroule ses ruelles pavées autour d’un château du XIII^e siècle. Ici, les maisons à pans de bois de la rue du Rempart-Sud.

Après Colmar, « capitale de la route des vins », se découvre l’autre star du vignoble alsacien : Eguisheim, élu « village préféré des Français » à la suite d’une émission de télévision – accroîssant encore le nombre de visiteurs. La cité laisse apparaître une confguration singulière : les rues médiévales s’enroulent autour du cœur historique et dessinent trois superbes cercles concentriques jusqu’à la place du château.

Mittelbergheim

Juché sur une colline, cerclé de vignes, Mittelbergheim porte partout les traces de son passé viticole. Là, un vieux pressoir du XVII^e siècle. Ici, dans la rue Principale, les vieilles enseignes pittoresques de vignerons. La cave voûtée de l’hôtel de ville garde, bien protégée derrière des grilles, un trésor : 6 000 des meilleures 
bouteilles laissées année 
après année par la vingtaine
 de producteurs que compte le village.

L’or bleu de Mittelbergheim. Jean-Pierre Rietsch, viticulteur qui travaille en bio, observe les grappes dans la cuve de macération.

Toujours à Mittelbergheim, comptant parmi Les plus beaux villages de France, les vendanges manuelles sur les terres du domaine Wittmann.

La petite ville haut perchée de Ferrette, au fort cachet médiéval, a été la capitale de "l'Autriche antérieure", ainsi que les Habsbourg définissaient leurs possessions en Alsace.

Voici l'autre carte postale de l'Alsace ! Loin de la très touristique route des Vins, se découvre un endroit beaucoup moins connu, à l’extrémité méridionale de la région, mais au charme tout aussi magique. Nous voici, dans le Sundgau, soit littéralement l'ancien « comté du Sud ».

Le coeur historique du Sundgau

« Au début du XXe siècle, Ferrette, plus qu’aujourd’hui, fut un important lieu de villégiature dans la région, toute proche de la frontière suisse. (...) Le site en lambeaux du château est vraiment pittoresque, avec du relief, et on peut faire ici quantité de superbes balades », vante Béatrice Kielwasser, de l’association Trésors de Ferrette.

Bien paisible aujourd’hui, ce chef-lieu de canton n’en a pas moins gardé tout son cachet et les traces d’une riche histoire. Car si la ville d’Altkirch est la porte d’entrée du Sundgau, Ferrette, 780 habitants, en est bien le cœur historique. 

Le second château, en contrebas de l'éperon, a été construit en 1488 autour d'un donjon du XII^e siècle. Le château est abandonné à la Révolution et pillé par les villageois.

Dès 1105, une forteresse y est mentionnée, juchée sur un éperon rocheux. Situé dans une petite cluse du Jura alsacien, ce verrou militaire devient la résidence de Frédéric Ier, fils du comte de Montbéliard et descendant de Charlemagne, qui y fonde une puissante dynastie : les comtes de Ferrette régneront sans partage sur le Sundgau jusqu’au début du XIVe siècle.

Une vierge à l'enfant à trois bras

Au « bas » du village se blottissent de puissantes bâtisses alsaciennes en pierre ou, plus rarement, à colombages, et de belles auberges où l’on vient de loin pour déguster la carpe frite, la spécialité du Sundgau. Fondée par les comtes de Ferrette, la haute église Saint-Bernard-de-Menthon a conservé un chœur et un clocher médiévaux, mais sa nef, néogothique, a été fortement remaniée et agrandie en 1914.

L’église Saint-Bernard- de-Menthon est dotée d’un clocher très massif du XII^e siècle et un chœur gothique du XIII^e siècle, tous deux classés monuments historiques. En 1914, une nef néogothique a remplacé l’ancienne. 

À droite du sanctuaire, prenez la rue du Château, une ancienne rue commerçante, qui grimpe raide vers les sommets du village. Ici, pas de boutiques pour touristes, mais de vieilles devantures d’artisans restées dans leur jus, telle que celle d’un ferblantier !

Vestiges de l’enceinte fortifiée du château, avec une porte et l’un des quatre bastions de flanquement encore debout, à gauche, qui comportait des « bouches à feu ». 

S’y alignent de belles demeures, dont une ancienne maison dîmière ou encore celle d’un notaire et artiste, auteur au XIX^e siècle d’une curieuse statue d’une Vierge à l’enfant, lequel a trois bras !

Espelettte nous fait jouir d'un décor qui nous entraîne dans un dédale de maisons blanches en torchis et à pans de bois vert ou rouge brun, ornées de centaines de guirlandes de piments. Un décor qui donne envie de flâner… et de se laisser aller à la gourmandise.

Une visite pimentée !

Aux couleurs de l'épice

Au coeur des pyrénées-atlantiques et au pied des montagnes, à moins de 10 kilomètres de l'Espagne et à 25 kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, Espelette est un village, au décor traditionnel basque qui a fait sa réputation grâce au piment. C'est surtout un lieu de fêtes où les animations se succèdent. Vivant au rythme des saisons , Espelette se fait ainsi l'écho d'une très riche culture locale qui séduit tant les visiteurs.

Voici la façade de l’hôtel-restaurant Euzkadi. Lors de la Fête du piment vous pourriez y apercevoir une batterie-fanfare arborant la tenue traditionnelle des ferias : chemise et pantalon blancs et foulard rouge. Il est fréquent de voir ce type de fanfare déambuler dans cette ville animée durant les festivités.

La renommée de ce village de deux mille âmes, n’est plus à faire, et pour preuve : ceux qui n’y ont jamais mis les pieds ont déjà entendu parler de ses piments. Belle vitrine de la province basque du Haut-Labourd, Espelette offre un décor naturel à la fois typique, coquet et coloré. 

Le piment d'Espelette

Pas plus fort que le poivre, mais dix fois plus parfumé, le piment doux assaisonne la cochonnaille ainsi que la plupart des plats et se déguste à toutes les sauces… même avec le chocolat, la moutarde et le pain !

Ingrédient clé de la gastronomie basque, le piment est ramassé, trié et cordé à la main uniquement. Après la période de récolte, qui a lieu d’août à début décembre, les piments sèchent aux plafonds, aux balcons ou sur les façades des maisons avant d’être réduits en poudre. En 2000, le piment d’Espelette est classé appellation d’origine contrôlée (AOC), et aujourd’hui son exploitation s’étend jusqu’aux communes voisines.

Chaque année, depuis près de 50 ans, la Fête du piment a lieu le dernier week-end d’octobre sous le patronage de la Confrérie du piment. À cette occasion, le village se met en quatre pour satisfaire les 20 000 visiteurs venus profiter des réjouissances : vente de piments et de produits régionaux, spectacles de danses basques, concerts, parties de pelote basque, dîner typique au marché couvert.

D'autres intérêts que la culture du piment

La bourgade présente d'autres atouts, même si celle-ci est sans nul doute l’apanage d’Espelette.

• Le savoir faire de ses artisans lui a permis de se forger une solide réputation. Dans le centre, les ateliers d’ébénistes, souffleurs de verre, tanneurs et fabricants de makilas – le traditionnel « bâton » basque sculpté dans du bois de néflier – ouvrent leurs portes aux visiteurs.
• L’église Saint-Étienne datant du XVIIe siècle. Force est de constater que les piments lui font de l’ombre malgré son imposant clocher-donjon Renaissance. Elle est considérée comme l’une des plus belles églises du Pays basque et renferme un superbe retable baroque doré.

Au-delà du village, dont le centre a spécialement été aménagé pour les piétons, il est un vaste paysage accidenté, formé de montagnes, de falaises et de rivières, qui fait la joie des randonneurs, à pied ou à pottok (petit cheval), et des amateurs de varappe, prêts à se mesurer à la paroi rocheuse du Mondarrain (750 mètres). L’arrière-pays se dévoile au fil des kilomètres sous un ciel changeant, entre les montagnes pyrénéennes et le golf de Gascogne.

Autrefois axée sur l’élevage d’ovins et de maïs, l’économie s’est transformée pour se consacrer au tourisme, un secteur florissant. Outre la fameuse Fête du piment, Espelette vit au rythme effréné de nombreuses festivités et traditions locales, telles que les spectacles de rue, les concours culinaires, les courses de crêtes (course en montagne), le Festival international de danses Gauargi, les fêtes du village et de fin d’année ou encore les journées de développement durable.

Cela fait cinq ans que l’artiste-peintre Viviane Michel a succombé au charme du village et de ses habitants.

Des gens accueillants, ouverts, sur qui l’on peut vraiment compter

 

Espelette vu par l'artiste-peintre Viviane Michel

Originaire de Bayonne, l’artiste Viviane Michel a enseigné les arts graphiques avant de se consacrer à sa peinture. Aujourd’hui, elle expose à Barcelone (Artevistas), Cologne (Carré d’artistes) et Bayonne (Couvent des Méduses).
Depuis son « coup de coeur » pour Espelette, il y a cinq ans, elle n’a plus quitté le village. Elle dit apprécier « l’ouverture d’esprit, la convivialité, la générosité » des Espelettards ainsi que la proximité avec l’Espagne, la mer et la montagne.

Je redécouvre ici la richesse de la culture basque dans son ensemble.

Ce bourg touristique renferme un centre très dynamique avec des commerces et des spectacles de rue. Cependant ce n’est pas le lieu en tant que tel qui inspire l’artiste. Son travail porte sur les éléments naturels et le temps qui passe. Ici, conclut-elle, « le ciel est chargé, pas toujours bleu, parfois pluvieux, souvent gris ou blanc, et c’est ce qui me plaît».

Tout au long de l’année, Espelette chante, danse et pimente le quotidien de ses visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux à se passer le mot.-

Vus depuis l’observatoire, le cœur d’Arcachon, la Ville d’Été et au loin, l’île aux Oiseaux.

 La belle du bassin se décline en quatre quartiers, qui portent le nom des saisons : la Ville d’Hiver et ses spectaculaires villas Belle Époque ; la Ville d’Automne et le quartier des pêcheurs ; lovée dans les pins du quartier Pereire, la Ville de Printemps ; et, en plein centre, la Ville d’Été, qui s’étire le long du front de mer entre les trois jetées, Eyrac, Thiers et de la Chapelle. On y trouve les maisons les plus anciennes d’Arcachon, et aussi un cœur de ville entièrement réhabilité autour de son ancien marché. Un projet d’envergure qui traînait dans les cartons depuis trente ans, mais ne s’est concrétisé qu’en 2012, après dix ans de travaux.

Métamorphose réussie de la Ville d'Été

La rue Jéhenne, parallèle au boulevard de la Plage, est en partie piétonne. Passé le pont couvert, c’est la très marchande place des Marquises : une agora, un lieu actif de la vie sociale grâce à l’installation de terrasses de cafés et restaurants.

Renouveler le genre architectural balnéaire, moderniser la ville en conservant tous les codes qui l’identifient et la valorisent : mission réussie dans ce cœur de ville autour de la place des Marquises

Ce nouveau cœur de ville est à deux pas de l’office de tourisme, accessible par l’avenue Gambetta. La place des Marquises reprend le plan d’une bastide, un carré bordé d’arcades tout autour de son marché : pas de doute, on est bien dans le Sud-Ouest ! Le bâti alterne la brique, la pierre et le bois polychrome, les façades arborent une profusion de pignons, moulures, corniches, bow-windows... qui reprennent les codes architecturaux d’Arcachon, en écho à la Ville d’Hiver. L’ensemble est plutôt séduisant, même s’il a besoin d’être un peu lustré par le temps. « Il s’agit de marquer le centre-ville d’une architecture qui sera dans un siècle aussi appréciée que peut l’être, aujourd’hui, la Ville d’Hiver » : ambition de la ville, avouée par François Gauthier, son architecte-conseil. Un pari qui a au moins le mérite d’être audacieux !

Le meilleur de la région

Au milieu de la place, comme il se doit, le marché, belle nef de verre et de métal : une bonne occasion d’y faire vos emplettes, car le meilleur de la région s’y côtoie sur les étals. Ou profitez d’un café en terrasse pour admirer çà et là quelque détail fantaisiste : ici, un épi de faîtage ; là, une belle avancée de toit tout en bois ; sur l’immeuble à l’angle de l’avenue Lamartine, les mosaïques et frises réalisées par une jeune céramiste girondine, Emma Simon, diplômée d’une école italienne.

Continuez la balade

1. Sur le cours Héricart-de-Thury, la ravissante villa Florecita.
2. L’ avenue Nelly-Deganne regorge de villas cossues, en pierre de taille, en brique de Biganos, ou d’autres qui arborent fièrement tourelles, fenêtres à meneaux, pignons à redents.

Continuez ensuite dans les rues autour du nouveau cœur de ville : un charme paisible et quelques jolies villas, moins spectaculaires que celles de la Ville d’Hiver, mais bien arcachonnaises. Témoin, sur le cours Héricart-de-Thury, Florecita qui s’orne d’une délicate frise en lambrequins. Beaucoup ont disparu, rongées par l’air marin. L’avenue Nelly-Deganne regorge de villas cossues, comme la villa Atala (au n° 8) toute en pierre de taille, Fantaisie (au n° 30) en brique de Biganos, ou d’autres qui arborent fèrement tourelles, fenêtres à meneaux, pignons à redents : une attirance pour le Moyen Âge manifestée par la bourgeoisie de l’époque qui prenait ainsi le pas sur une noblesse en voie de disparition. Ce boulevard fut percé par Aldabert Deganne, un ingénieur champenois qui fit sa fortune en travaillant avec les frères Pereire et en épousant Nelly, dont la dot comptait de nombreux terrains dans la ville basse d’Arcachon. Il fit construire au bout du boulevard un château, l’actuel Casino, sur le modèle du château de Boursault, dans la Marne. L’imposant pastiche d’inspiration Renaissance est percé de 365 « ouvertures », censées rappeler les 365 fenêtres de Chambord ! Deganne n’habita jamais son château, trop grand... Le bassin est à deux pas : glissez-vous par la rue du Professeur-Jolyet pour profiter de la promenade ombragée de tamaris. Au passage, jetez un œil sur le musée Aquarium. Inauguré en 1866, il est l’un des plus anciens au monde après celui de Londres ! Poursuivez boulevard de la Plage, jusqu’au n° 185 : le Grand Hôtel, désormais transformé en résidence, connut son heure de gloire, à la fin du XIX^e siècle. Il accueillit les grands de ce monde, dont l’impératrice Sissi et Ranavalona, reine de Madagascar en exil.