Calanque de Callelongue

À l'extrémité du Goudes (8e arrondissement, mitoyen du quartier d'Endoume) à Marseille, se trouve la calanque de Callelongue. Du provençal « cala lònga » qui veut dire grande crique, ici, les maîtres mots sont naturels et sauvages. Entre l'île Maire et la calanque de Mounine c'est là que se trouve le petit port de pêche avec quelques cabanons de pêcheurs. Il n'y a pas de plage mais le charme est au rendez-vous.

 

Calanque de la Mounine

Située entre les calanques de Callelongue et de Marseilleveyre, celle de la Mounine est très étroite. En face, la vue se porte sur l'île Jarre. Au fond de la calanque se trouve une petite plage de galets, facilement accessible depuis Callelongue (une demie heure de marche). Aussi, la biodiversité est très présente alors n'hésitez pas à jouer aux explorateurs sous-marins, tout en vous méfiant des oursins !

 

Calanque de Marseilleveyre

Face à l'île de Riou, la calanque de Marseilleveyre, avec pour point de chute une belle plage de sable et de galets. Uniquement accessible à pied ou en bateau, cette calanque est restée très sauvage. Chaussez donc vos palmes et votre tuba pour profiter des superbes fonds sous-marins. Sinon hors de l'eau, à 482 mètres, se trouve le massif du Marseilleveyre qui offre une vue magnifique (traduction littérale du nom de la calanque) sur la cité phocéenne.

 

Calanque de Sormiou

Un paradis miniature se dessine dans ce petit bout du monde, qui fait pourtant partie du 9e arrondissement de Marseille ! La calanque de Sormiou : eau turquoise, plage bordée de cabanons pour gens heureux et un port protégé et aménagé. Cette calanque est un site classé depuis 1975, ce qui fait qu'aucune nouvelle construction est acceptée. Réputée pour la clarté de ses eaux, facile d’accès, elle est très fréquentée l’été. Pour bien en profiter, tentez-la hors saison. Attention, la route est fermée la journée en été.

Calanque de la Triperie

Le nom de cette calanque ne vous paraît-il pas étrange ? Regardez la photo ci-dessous et vous comprendrez.... L'appellation vient des couleurs de la paroi, rapelant l'intérieur de la panse des ruminants. Située entre la pointe de la Voile et le cap Morgiou, elle abrite la grotte Cosquer (découverte par Henri Cosquer, scaphandrier, en 1985). Malheureusement vous ne pourrez pas vous rendre à l'intérieur, elle se trouve à 37 mètres de profondeur au bout d'un tunnel de 175 mètres et son entrée est obstruée. Elle abrite plusieurs salles décorées de peintures et de gravures rupestres. Leur datation permet de conclure que la grotte a connu deux phases de fréquentation. La première, il y a 27 000 ans, affiche des empreintes négatives de mains. La seconde arbore des peintures figuratives animales vieilles de 19 000 ans. Une réplique de la grotte sera visitable au Mucem à partir de 2021.

 

Calanque de Morgiou

Située à l'Est du cap de Morgiou, la calanque s'enfonce à travers les terres et donne naissance à un petit port et une plage, qui fait d'ailleurs partie des plus belles plages de Marseille. Adepte des sensations fortes ? Laissez-vous tenter par la visite de la grotte bleue. Accessible depuis la surface, il est bon de s'y rendre le matin pour contempler le reflet de la lumière qui illumine la grotte d'un beau filtre bleu. Après 10h30 gare aux bateaux de touristes...

 

Calanque de Sugiton

Entre la calanque de Morgiou et la calanque de l'Œil de Verre se trouve la calanque de Sugiton, bordée de hautes falaises. Divisée en deux criques, chacune d'elles abritent une plage de galets, mais attention de ne pas vous trompez de plage, l'une est naturiste, l'autre non ! En face, à quelques mètres, une toute petite île à découvrir qui ressemble à un navire militaire : le Torpilleur.

 

Calanque de l'Oule

La calanque de l’Oule fait forte impression avec ses deux demi-cercles d’orgues d’un blanc ivoire. Ce site n’est accessible que par la mer, à moins de pratiquer l’escalade...... et d’être expert en la matière ! Les falaises de la calanque de l’Oule (le trou, en provençal) montent jusqu’à 130 mètres de hauteur et présentent une succession de tours et de fissures. Pour les grimpeurs aguerris, la calanque de Devenson est aussi une des moins accessibles car entourée de falaises s'élevant à 200 mètres de hauteur... Découvrez aussi la calanque de l'Oeil de Verre, située en bas de la grande Candelle (465 mètres).

Calanque d'En Vau

La calanque d’En Vau fait incontestablement partie des plus belles calanques de France. Mais il faut être motivé pour s’y rendre: environ 1h de marche ou bien un accès par bateau en longeant la côte bleue. Cela permet de garder un certain calme dans l'antre des hautes falaises. La préservation du site permet un réel spectacle sous-marin doté d'une grande biodiversité ! Une plage de galets, une eau bien claire, de beaux reflets turquoise... des airs paradisiaques mais une eau très froide.  

 

La calanque de Port-Pin

Entre la pointe d'En-Vau et la pointe de La Cacau, encastrée sur plus de 500 mètres de long, mais seulement une quarantaine de mètres de large, la calanque de Port-Pin élève ses falaises de calcaire, couronnées de pins d'Alep très odorants, c'est de là que vient son nom. Facile d'accès, elle est très prisée des touristes, il vous faudra donc vous y rendre tôt pour vous assurer d'avoir une place sur la plage mêlant sable et galets. Réputée pour sa belle eau turquoise, elle offre des activités diversifiées : baignade et plongée de qualité !

 

 

Sur le papier, avec à peine 130 mètres d’altitude maximale, le GR21 n’a pas de quoi effrayer un randonneur chevronné. Mais sur les 190 kilomètres qui s’étirent du Havre au Tréport, le dénivelé cumulé dépasse les 3 000 mètres ! Pour venir à bout du GR, il faut huit à neuf jours de marche qu’il est possible de fractionner. Dans ce cas, nous vous suggérons un périple de deux jours débutant à Saint-Pierre-en-Port et se terminant en apothéose à Étretat.

 

1^er jour : de Saint-Pierre-en-Port à Fécamp

 

Saint-Pierre-en-Port marque le début de l’itinéraire. Route champêtre délicatement fleurie, le premier tronçon de notre itinéraire s’avère riche en décors aussi variés que splendides. Puis il faut quitter à regret cette belle valleuse accessible en voiture. La plage de galets est encadrée par deux pans de falaises encore coiffés de bois qui se maintiennent en équilibre au-dessus de la mer. Les premiers kilomètres donnent le ton. Le sentier en sous-bois se dresse brutalement et ne retrouve la pleine lumière qu’au sommet du plateau, où une longue portion s’engage à travers les champs de lin. La Seine-Maritime cultive le plus gros des 95 000 tonnes de lin cultivées en France, premier pays producteur !

 

Au terme de ce grand bout droit, la valleuse d’Életot se profile. Une échancrure s’ouvre dans la falaise mais il s’agit d’une valleuse perchée. L’accès à la mer est devenu très périlleux car l’escalier de béton est aujourd’hui fragilisé. Frustration ? Non, car la valleuse boisée est classée Espace naturel sensible. C’est un excellent belvédère pour observer la faune et, surtout, le ballet aérien des goélands, fulmars et faucons pèlerins. Pour sortir de la valleuse, il suffirait de gravir le flanc opposé. Mais le balisage file à gauche pour suivre une route champêtre qui remonte en pente douce. Passé Senneville-sur-Fécamp, la route se poursuit le long de la D79. Les éoliennes du cap Fagnet nous guident alors vers le sémaphore. Du haut de ses 105 mètres, point culminant de la Côte d’Albâtre, le panorama s’ouvre à perte de vue sur l’enfilade des falaises blanches.

 

En bas, la ville de Fécamp prend ses aises dans une large cuvette. La première étape se termine en dévalant la sente aux Matelots qui débouche directement sur le quai Maupassant. Une formalité qui laisse tout loisir pour flâner dans la ville ou visiter le musée des Pêcheries. Ouvert en 2017, cette ancienne sécherie de morue, surmontée d’une vigie panoramique contemporaine, regroupe les collections des anciens musées municipaux. C’est la meilleure introduction qui soit pour découvrir l’identité et l’histoire maritime de Fécamp.

 

2^e jour : de Fécamp à Étretat

 

Deuxième jour de marche après une nuit à Fécamp. Rien ne pousse à précipiter le départ si ce n’est la promesse des 17 kilomètres à venir qui s’annoncent spectaculaires. Dernier coup d’œil sur les jetées et le quai Bérigny. On avance vers l’ouest par le boulevard Albert-I^er sur le front de mer. Le balisage reprend tout au bout, en passant dans le camping, où l’on salue les vacanciers à l’heure du café-croissant pour remonter le chemin de la Corniche. À nouveau, l’horizon marin s’éloigne. Le sentier pénètre dans les cultures, puis frôle Criquebeuf-en-Caux. Enfin, le tracé réduit l’écart pour revenir au plus près du littoral à Yport. Belle plage animée avec ses buvettes et ses caïques remontés sur les galets. Vaucottes est la prochaine valleuse à découvrir. À Vattetot-sur-Mer, la valleuse d’Étigues creuse une brèche étroite dans le vallon pour déboucher sur la plage. De là, on ne quittera plus le haut de la falaise. L’aiguille de Belval annonce le spectacle à venir. Isolée en mer, cette lame de calcaire de plus de 30 mètres de haut est le vestige d’une ancienne arche effondrée, comme celles d’Étretat.

 

Il est enfin là, devant nous, ce paysage iconique. Au-dessus de la porte d’Amont, on embrasse du regard la merveille des merveilles. Une cathédrale géologique ! Le paysage que nous observons, avec ses falaises au-dessus de la mer, s’est stabilisé pendant la dernière glaciation. La Manche était alors une vaste steppe peuplée d’herbivores sauvages, de mammouths, tarpans, rhinocéros laineux, bisons... On pouvait rejoindre l’Angleterre à pied. Le réchauffement climatique qui s’est enclenché il y a 12 000 ans a conduit à une élévation des océans de plusieurs dizaines de mètres. Et le résultat est sous nos yeux ! Le long de la plage, le Perrey se prolonge jusqu’au flanc opposé.

 

Malgré la fatigue, la dernière montée est avalée au pas de course, poussé par l’adrénaline. Les voilà : le trou à l’Homme, la chambre des Demoiselles, la porte d’Aval et, bien sûr, ce cône de 70 mètres qui inspira à Maurice Leblanc son roman L’Aiguille creuse (aventure d’Arsène Lupin publiée en 1909). Puis, en longeant le golfe, la Manneporte et la pointe de la Courtine, terme de l’itinéraire. Étourdis par l’effort ou la puissance titanesque du panorama, nos souvenirs se mêlent dans un tourbillon d’évocations. Étretat, c’est d’abord le génie de la nature, mais aussi celui des impressionnistes, d’Alphonse Karr, de Flaubert, de Maupassant... Et, depuis peu, celui de Netflix, avec Omar Sy, nouvel avatar lupinien !

 

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Collioure, un soir d’été. Oubliez vite l’idée de pénétrer le village en camping-car, noyé qu’il est sous le flot des touristes. Route de Madeloc, une petite aire de stationnement fera l’affaire, avant de partir, à pied ou à vélo, découvrir la cité. Bienvenue alors sur la côte Vermeille! Le littoral rompt ici avec l’atonie rectiligne du Languedoc et livre au pied du schiste pyrénéen son plus bel écrin. Autour du Château Royal et de l’ancien phare fortifié (devenu clocher de l’église), le village affiche une harmonie rare. Maisons pastel, rues hautes et basses à balcons fleuris : l’atmosphère méditerranéenne, quoique dérangée par la foule en saison, n’a pas échappé aux artistes.

 

À Collioure, le château royal datant du XIIIe et XIVe siècles et l'église Notre-Dame des Anges au pied de la Méditerranée

Des peintres à Collioure, des pêcheurs à Port-vendres

 

Dans le sillage de Paul Signac, des peintres débarquent à Collioure au début du XX^e siècle. Subjugués par la couleur, Matisse et Derain y inventeront le fauvisme. Le musée d’art moderne de Collioure (fermé le mardi d’octobre à mai) décrypte joliment cette épopée. À moins de vouloir saisir au vol des effluves plus populaires, en s’arrêtant quatre kilomètres au sud à Port-Vendres (vous y croiserez des pêcheurs au lamparo et des navires fruitiers...), nous vous invitons à prendre la route de Perpignan. La D914 contourne Elne, mais vous pouvez marquer l’arrêt dans cette cité pour visiter le cloître roman et la cathédrale Sainte-Eulalie. Ils témoignent du statut de siège épiscopal de la ville, titre conservé jusqu’en 1602.

 

À Collioure, les terrasses des cafés sur la promenade de Boramar font face aux barques catalanes

Perpignan, fief de la catalanité

 

À travers le pare-brise, Perpignan se détache progressivement sur fond de paysages de vignes, âpres et caillouteuses. Elles produisent des vins du Roussillon aromatiques et charpentés, dont quelques caves, croisées en bord de route, vous feront découvrir les subtilités. Voici le fief de la catalanité en France, l’ancienne capitale des Rois de Majorque et d’Aragon. Son tissu urbain très dense oblige à abandonner le véhicule pour découvrir la ville à pied. En une demi-journée, vous aurez le temps d’écumer le centre ancien. À voir : le palais-forteresse des Rois de Majorque, au style gothique médiéval (splendide vue depuis la tour de l’Hommage sur la ville, les Corbières, le Canigou, les Albères...) et les monuments du quartier médiéval Saint-Jean (Le Castillet, la Loge de Mer, le palais de la Députation, l’Hôtel de Ville, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le cloître-cimetière Campo Santo, les maisons nobles de marchands drapiers...). Les plus curieux pousseront la balade, en journée, jusqu’à Saint-Jacques, pour arpenter le plus grand quartier gitan de France.

 

Les toits de la ville de Perpignan et le Canigou vus depuis la terrasse panoramique de la tour de l'Hommage

En route sur la N116 jusqu'à Prades

 

Cap désormais à l’ouest, vers la vallée de la Têt. La roulante N116 livre de part et d’autre du bitume des terres calcaires rudes, où pointent de beaux villages perchés. Après Ille-sur-Têt, dominée par le gros clocher roman de l’église Saint-Étienne, vous apercevez sur votre droite Eus. On ne peut pas mieux résumer l’architecture perchée et fortifiée qui a prévalue dans la région depuis des siècles. Garé au pied du bourg, vous profiterez de la tranquillité de ce village parmi les plus ensoleillés de France, dominant magnifiquement la vallée. À 5 kilomètres, Prades mérite aussi une pause. Ne serait-ce que pour ses rues pavées de marbre rose.

 

Vue sur Ille-sur-Têt

De Villefranche-de-Conflent jusqu'au plateau de Mont-Louis

La vallée se resserre ? C'est normal car vous arrivez, toujours par la N116, à Villefranche-de-Conflent. Un bijou de village fortifié, au confluent de la Têt et du Cady. Stationné au pied des murailles (parking à droite en arrivant de Perpignan, un autre est à la sortie du village, direction Andorre), vous flânerez avec plaisir dans ce bourg à l’architecture militaire, dont les remparts protègent un quadrilatère de rues bordées de commerces et de jolies maisons médiévales. Un charme qui lui a valu son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2008, au titre des fortifications de Vauban. Levez la tête et apercevez le fort Libéria, accroché à flanc de roc, 200 mètres au-dessus des remparts. Un escalier souterrain de 1 000 marches y grimpe. Bon courage ! Reste à se hisser, cette fois, au cœur des Pyrénées. En direction de Mont-Louis, à 30 kilomètres de Villefranche, la nationale se fait soudain aérienne. Depuis le véhicule, des villages-éperons, Jujols, Oreilla, Llar... surgissent à droite, sur les versants, l’air inaccessible et voici enfin le plateau et Mont-Louis.

 

Les fortifications du fort Libéria (XVII^e-XIX^e  siècles) dominent le village de Villefranche-de-Conflent

Du plateau de Cerdagne au col de Puymorens


Entre 1 200 et 1 800 mètres d’altitude, la Cerdagne est un plateau isolé agricole, cerné de crêtes pyrénéennes (Puigmal, Carlit...). Haut perché depuis votre poste de conduite, vous jouirez sans limite de ce paysage rural, ici des cultures de pommes de terre, là des champs de navets, là encore des prairies à bovins... De loin en loin, vous apercevrez le clocher trinitaire d’une église romane (Sainte-Léocadie, Llo), une chapelle conquérante (Sainte-Marie-de-Belloc), des villages de granit et de schiste (Dorres, Valcebollère...). Il est facile de découvrir la Cerdagne en camping-car. La N116 et la D618 en font le tour, en moins de 50 kilomètres. Au passage, vous ferez halte à Font-Romeu et dans l’enclave espagnole de Llívia, une survivance du passé. Vous apercevrez aussi le Train Jaune, vénérable micheline parcourant la Cerdagne. Avant de vous échapper vers le col de Puymorens et de rejoindre, peut-être, l’Andorre.

 

Surnommé le canari, le Train Jaune de Cerdagne relie Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol. Son tracé, qui comporte le plus haut point de la ligne en gare de Bolquère (1593 m), offre une vue exceptionnelle sur la vallée de la Têt.