Pour comprendre les Catalans: Musée de l'histoire catalane

Logé près du port, cet ancien entrepôt recyclé en musée vous apprendra tout ce que vous voulez savoir sur l'histoire et la culture catalanes, de la préhistoire à aujourd'hui.

Des épisodes marquants ont été reconstitués en 3D, de même que des intérieurs de maisons.

Le troisième et dernier étage, particulièrement intéressant, raconte la montée du nationalisme catalan, avec ses figures marquantes et ses moments cruciaux, photos, affiches de propagande et films d'archives à l'appui.

Une bonne façon de comprendre le mouvement indépendantiste qui s'agite en Catalogne. 

www.mhcat.cat

Pour prendre une bouchée: Des tapas et plus...

Barcelone ne manque pas d'endroits pour boire et se sustenter. On a un faible pour les bars à tapas, qui permettent de manger ultra-local, pour pas cher, dans une atmosphère généralement conviviale et bruyante.

Nous sommes en Espagne, après tout! Mais il y a aussi des restos plus haut de gamme avec des cartes originales à rendre fou, comme le réputé Tickets (attention, il faut réserver).

Entre les deux, on propose le Velodromo, établissement historique qui sert des plats typiques dans une déco des années 30 à la fois conviviale et chic à l'ancienne.

Selon un de nos amis barcelonais, l'endroit s'est «boboisé» depuis son rachat par le fabricant de bière Moritz. Mais il reste pour le visiteur une halte intéressante.

ticketsbar.es

http://moritz.com/en/section/el-veldromo-0

Pour voir la ville d'en haut: Bunkers del Carmel

C'est le point le plus haut de Barcelone. Celui d'où vous pourrez embrasser, d'un seul regard, la ville, la mer et les montagnes qui la bordent.

Cette vue imprenable doit cependant se mériter. Prenez le bus 86 à partir du métro Del Carmel. Une fois arrivé, il faut gravir à pied les dernières centaines de mètres qui vous séparent du sommet, où vous trouverez le meilleur des observatoires.

À l'écart des tracés touristiques habituels, les bunkers del Carmel semblent surtout attirer des jeunes. Certains fument un joint, d'autres s'embrassent ou boivent une bière en admirant le paysage.

Notre coup de coeur.

Carrer de Marià Lavèrnia, s/n, 08 032 Barcelone, Espagne

Pour une balade du dimanche: Parc de la Ciutadella

Moins réputé que le parc Güell, et pourtant tout aussi recommandable. Situé près de l'Arc de triomphe, le parc de la Ciutadella s'impose pour les balades familiales, pour sa végétation exotique, son lac et son impressionnante fontaine, qui demeure l'un des clous du spectacle.

Le «poumon de Barcelone» abrite également un zoo ainsi que le parlement catalan, coeur de la récente crise politique en Catalogne.

Fréquenté tant par les locaux que les touristes, le parc est particulièrement invitant le dimanche, avec ses après-midi dansants sous le kiosque jouxtant la fontaine.

Passeig de Picasso, 21, 08 003 Barcelone, Espagne

Pour plonger dans les vieux quartiers: Du quartier gothique à la plage

Barcelone est traversée par de grands boulevards qui sectionnent la ville en petits quartiers invitants, qui ne révéleront leurs secrets que si vous les parcourez à pied.

L'évidence serait de commencer par le quartier gothique, avec son dédale de rues et de ruelles jalonnées de restos, cafés et boutiques de souvenirs.

Mais si vous voulez un coin moins touristique, passez par Raval, quartier multiethnique et vibrant, quoique déconseillé la nuit par l'office Barcelona Turisme.

Échouez à Barceloneta, le quartier de bord de mer, dernière halte avant la plage. Qui n'est toutefois ni la plus belle ni la plus sécuritaire de la région, surtout en été, où vous devrez surveiller vos poches!

Pour prendre un café: Forn de Sant Joan

On a découvert ce café par pur hasard. Et l'on ne cesse depuis d'y retourner, à chacune de nos visites. Ouvert en 1947, Forn de Sant Joan est resté «dans son jus», avec son comptoir en arc et son comptoir à pâtisseries.

Ici, tout est vintage, incluant la clientèle, composée de messieurs grisonnants et de vieilles dames dignes. Mais le café surtout.

Il est si bon, nous dit la serveuse, qu'on vient des quatre coins de la ville pour le boire. Accompagnez le tout d'une pâtisserie ou d'un entre pan (sandwich, en catalan) au jambon ou au fromage, le tout pour une somme dérisoire.

En sortant, restez flâner dans le quartier Gracià, équivalent barcelonais du Mile End, avec ses boutiques cool, sa faune bohème et son esprit de communauté vibrant.

Forn de Sant Joan: Carrer d'Astúries, 55, 08 012 Barcelone, Espagne

Pour découvrir la ville: Balade en bord de mer

Pourquoi ne pas découvrir la ville en marchant devant la mer, dans la zone romantique?

Vous pourrez assister à des couchers de soleil époustouflants, laisser la brise vous chatouiller le cou et jeter un coup d'oeil à l'emblème de la ville, El Caballito de Mar, sculpture de bronze représentant un enfant sur un hippocampe de 3 m de haut, réalisée par l'artiste Rafaël Zamarripa.

Un peu plus loin, vous découvrirez plusieurs stands de souvenirs, de vêtements et de produits locaux extrêmement colorés, qui vous permettront de tester vos aptitudes à négocier, si le coeur vous en dit!

Pour goûter la cuisine locale: Cuisiner avec le chef

Manger mexicain, c'est bien, mais savoir comment cuisiner de la nourriture mexicaine, c'est encore mieux!

Si l'idée de mettre la main à la pâte pendant vos vacances ne vous rebute pas, vous passerez un moment divin avec le chef Julio Cesar du Gaby's Restaurant.

Pendant six heures, vous l'accompagnerez au marché, discuterez des ingrédients avec passion et apprendrez comment faire des salsas, du ceviche, du mole, de la soupe de tortilla, du guacamole, des chiles en nogada (un plat typique de Puerto Vallarta) et un atole pour dessert.

Évidemment, vous mangerez. Beaucoup. Sûrement trop. Mais vos papilles seront heureuses.

252, calle Mina

http://gabysrestaurant.com.mx/

Pour prendre un verre: Dégustation de téquilas

Produite au Mexique à partir d'une plante nommée agave, la téquila est la boisson mexicaine par excellence!

Même si vous avez un jour traumatisé votre foie avec quelques shooters en trop, vous adorerez participer à une séance de dégustation, afin de découvrir son appellation contrôlée, ses différentes variétés (blanche, dorée, reposée, vieillie), leurs multiples subtilités et les accords à privilégier.

À l'hôtel Marriott CasaMagna, en périphérie de Puerto Vallarta, il est possible de vivre une telle expérience avec la brillante et chaleureuse Audrey Formisano, spécialiste qui connaît l'histoire de la téquila sur le bout de ses doigts. 

435, paseo La Marina Norte

http://www.marriott.fr/hotels/travel/pvrmx-marriott-puerto-vallarta-resort-and-spa?redirectToLegacy=true

Pour un repas gastronomique: Au Café des artistes

Même si on donne la priorité à la découverte des saveurs locales, on ne peut s'empêcher de faire un arrêt au Café des artistes, chic restaurant tenu par le chef Thierry Blouet.

Avec un amalgame de fruits de mer, de poissons et de grillades, apprêtés à la française avec quelques clins d'oeil à la gastronomie mexicaine, le menu vous fera perdre la tête.

À moins que vous ayez déjà perdu pied en appréciant le raffinement des lieux, les oeuvres d'art sur les murs et la terrasse dans un jardin presque trop beau pour être vrai. Un arrêt cher, mais inoubliable.

740, calle Guadalupe Sánchez

http://www.cafedesartistes.com/en/

Pour dormir sur ses deux oreilles: Hôtel Villa Mercedes

Si vous n'êtes pas un adepte des complexes hôteliers, jetez un oeil à l'hôtel Villa Mercedes.

Situé à quelques pas de la plage, en plein coeur du quartier historique de Puerto Vallarta, l'établissement paisible compte 16 unités.

Sa décoration, simple et chaleureuse, est une ode à l'art contemporain et mexicain. Dans sa cour intérieure, vous pourrez vous détendre dans la piscine, prendre un verre ou savourer un déjeuner dont on se souvient encore avec nostalgie, plusieurs mois après son passage là-bas.

175, Amapas

http://www.hotelvillamercedes.com/en-gb

Pour manger des frites: La friterie Saint-Josse

Selon des sources bien informées, on ne trouverait plus de bonnes frites belges au centre de Bruxelles.

C'est évidemment sujet à débat, mais ces mêmes sources nous suggèrent vivement la friterie Saint-Josse, incontournable du quartier du même nom, à trois stations de métro du coeur touristique.

Cette baraque à frites, tenue par une famille latino, ne paie pas de mine, mais fait honneur à sa réputation de «3^e meilleure frite de Bruxelles».

La raison est simple: on y respecte les quatre commandements de la frite. Frites pas plus longues que 25 mm. Cuites deux fois à un maximum de 180 °C.

Cornet en papier. Choix invraisemblable de sauces. Beau, bon, pas cher...

Place Saint-Josse, Bruxelles

facebook.com/ChezPalma/

Pour suivre Brel: De la statue au métro

«Ouais, pas mal.» Le vieil homme se tient devant la statue de Jacques Brel, inaugurée début octobre place de la Vieille Halle aux Blés.

Il était venu pour voir le désastre, mais se déclare assez surpris du résultat. «Je m'attendais à pire», dit-il.

Financée par les commerçants du quartier, cette oeuvre figurative se trouve à un jet de pierre du fameux Manneken Pis, mais surtout en face des Éditions Jacques Brel.

L'établissement abrite un petit musée en l'honneur du «Grand Jacques» et propose des visites sur les pas du meilleur des chanteurs belges, qui vécut à Bruxelles avant le succès.

Et si vraiment vous en voulez plus, prenez le métro. Il y a une station Jacques Brel sur la ligne 5!

Place de la Vieille Halle aux Blés, Bruxelles

jacquesbrel.be

Pour flâner: La rue de Flandre

Vous tripez yoga, feng shui, café équitable, épiceries biologiques, artisans bijoutiers, restos hip, fripes à prix fort et vinyles à un coût exorbitant?

Allez donc flâner rue de Flandre... Vous l'aurez compris, cette petite artère est un vrai «boboland», pour le meilleur et pour le pire.

Le pire, c'est l'impression de se buter à un cercle fermé. Le meilleur, c'est la librairie québécoise Tulitu (soyons chauvins!), ainsi que Daringman et Le Laboureur, rares survivants de l'époque «préhispsterique».

Ces deux bars sont de véritables villages gaulois résistant à l'invasion du bon goût et de la vertu 2.0. Peut-être y croiserez-vous le chanteur Arno, un pilier des nuits bruxelloises. 

tulitu.eu

facebook.com/daringman-119675000303/

Pour boire un verre: Deux brasseries historiques

Bruxelles ne manque ni de bières belges, ni de lieux pour les déguster. Entre autres choix, suggérons l'indémodable brasserie Verschueren, véritable institution de Saint-Gilles.

Fondé en 1880, ce bar ultra sympathique n'a rien perdu de son ambiance et de sa convivialité. On aime le style Art-déco-pas-trop-chic, la bière maison, le tableau d'anciennes équipes de foot belges et, bien sûr, l'imbattable terrasse donnant sur le parvis de l'église Saint-Gilles.

Les vrais connaisseurs eux, voudront peut-être explorer la brasserie Cantillon, créée en 1900. Cette entreprise familiale est la seule brasserie bruxelloise à produire de la gueuze, une bière unique faite à partir de lambic.

L'entrée, au coût de 7 euros, inclut la visite libre et la dégustation.

facebook.com/Brasserie-Verschueren-20610832214/

cantillon.be

Pour découvrir le côté multiculturel de la ville: Balade dans Molenbeek

Le quartier populaire et multiethnique de Molenbeek a beaucoup fait parler de lui dans la foulée des attentats de Paris, en novembre 2015, car certains des auteurs du massacre y habitaient.

Or, il mérite d'être découvert pour ses nombreux cafés et commerces, au profit d'une balade qui vous mènera à la grouillante Chaussée de Gand, l'artère la plus fréquentée du secteur.

À quelques rues de là, ne manquez pas le tout nouveau MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), centre sur quatre étages voué à la culture 2.0, qui présente jusqu'à la fin de décembre une exposition sur la nouvelle BD flamande.

MIMA: 39-41, quai du Hainaut, Bruxelles, mimamuseum.eu

Pour retrouver des traces du Congo: Le quartier Matonge

Les traces du Congo belge, si cher à Tintin, sont visibles à Bruxelles. Le quartier Matonge en est un bel exemple, avec ses boutiques, des épiceries africaines et sa flopée de restaurants.

La zone en plein embourgeoisement est fréquentée à la fois par la population d'origine africaine et de jeunes Occidentaux amateurs de world beat et de cabri grillé.

Le Congo fut une colonie belge de 1908 à 1960. Occupation brutale, que les Belges n'ont visiblement pas encore totalement assumée: la commune d'Ixelles, dont fait partie Matonge, refuse toujours de nommer une place en l'honneur de Patrice Lumumba, martyr de l'indépendance congolaise, réclamée par un collectif local.

Pour admirer des oeuvres murales: Le sexe de la controverse

Bien sûr, il y a le Manneken Pis. Mais le plus impressionnant et le plus mémorable des zizis bruxellois se trouve désormais avenue du Parc, dans le quartier Saint-Gilles.

Cette murale de 10 mètres de haut, représentant un gros pénis au repos, est apparue l'an dernier, sans que personne ne sache qui en est l'auteur.

Les autorités ont voulu l'effacer, puis l'ont finalement conservée à la demande populaire. Encore plus croustillant: elle est située juste à côté d'un collège pour jeunes filles!

Choquant? Peut-être préférerez-vous plutôt les nombreuses murales de bédéistes belges qui jalonnent le centre-ville. Sous chacune, un plan du quartier, vous permettant de faire votre chemin jusqu'à la murale suivante. 

Avenue du Parc, Saint-Gilles

Pour partager la vision du prophète: Ensign Park

C'est la première chose à faire en arrivant à Salt Lake City: grimper à Ensign Park sur l'une des collines surplombant la ville.

La légende veut que le prophète mormon Brigham Young y ait décidé l'emplacement du berceau de sa communauté après une traversée du désert de 2000 km.

Les profanes apprécieront la balade à travers herbes folles et roches colorées avec vue sur la ville, les sommets des Wasatch Mountains et le Grand Lac Salé.

En descendant, jetez un coup d'oeil sur les villas aux tourelles de contes de fées ou sur les terrasses dignes de Palm Springs.

Ensign Vista Drive

Pour découvrir le côté mexicain de la ville: Red Iguana 2

Ne vous laissez pas impressionner par le style «service au volant» de l'enseigne lumineuse au-dessus du stationnement, vous êtes à la bonne adresse pour vous régaler.

La preuve? L'attente peut être longue avant d'avoir une table, car la maison n'accepte pas les réservations.

C'est pour répondre à l'appétit d'une clientèle fidèle que le Red Iguana, ouvert en 1985 par la famille Cardenas non loin de là, a aménagé ce deuxième espace plus grand.

On y savoure des plats mexicains (enchiladas, tacos, chilis...) épicés avec soin sous l'oeil de Frida Kahlo et de lutteurs de Lucha libre. Divin.

866 West South Temple

www.rediguana.com/red-iguana2

Pour admirer la «mer morte» d'Amérique: Parc régional d'Antelope Island

Le Grand Lac Salé, à une demi-heure du centre-ville, a donné son nom à la capitale de l'Utah.

Ce vestige de l'époque préhistorique, qui est aussi le plus grand lac naturel à l'ouest du Mississippi, fait 120 km de long.

Aller à sa rencontre est une expérience inoubliable. Mettez le cap, pour une visite d'une journée, sur le parc régional d'Antelope Island.

Des randonnées balisées et des balades en vélo tout-terrain ou à cheval permettent d'explorer cette vaste étendue aux infinies nuances de bleu, aux plages vierges et à la végétation sauvage peuplée de bisons en liberté et de quelques autres rares animaux du désert.

stateparks.utah.gov/parks/antelope-island/

Pour une grande chasse aux trésors: Capital City Antique Mall

Quelque 90 vendeurs d'objets et de vêtements rétros sont rassemblés dans un immense hangar en bord d'autoroute ordonné par un couple de passionnés.

Le Capital City Antique Mall, plus grand antiquaire d'Utah, collectionne les trésors du Far West, de l'irrésistible au kitsch.

Photos d'antan, plaques émaillées, flacons de pharmacie, grille-pain Art déco, lithographies désuètes, jouets anciens, magazines historiques, vinyles de collection, bottes et éperons de cow-boy... les trouvailles se succèdent dans une enfilade de pièces comme un voyage dans le passé tumultueux de la région.

Prévoyez du temps pour vous y perdre et dénicher la perle rare.

959 South West Temple

www.capitalcityantique.com

Pour dormir dans un manoir de style anglais: Bed & breakfast Inn on the Hill

Si la façon la plus abordable de se loger à Salt Lake City reste l'un des hôtels des grandes chaînes américaines, une nuit au Inn on the Hill, une villa du début du siècle dernier à l'intérieur inspiré d'un manoir anglais, ajoute du charme au voyage.

Ce gîte de 26 chambres ouvert en 1998 était, à l'origine, une maison particulière construite par les architectes du Capitole, à quelques minutes à pied de là.

On aime surtout ses matelas moelleux, ses baignoires à remous, son escalier majestueux et ses salons à l'ancienne avec bois précieux, lampes Art nouveau, bibliothèque et billard. 

225 State Street

inn-on-the-hill.com

Pour se plonger dans l'histoire de la ville: Beehive House

La polygamie, aujourd'hui interdite, des débuts de la communauté mormone nourrit toujours la littérature et le cinéma.

Le prophète Brigham Young, fondateur de Salt Lake City et gouverneur de l'Utah, avait 27 femmes et 53 enfants.

Sa maison, proche du temple, se visite gratuitement avec de jeunes missionnaires pour guides. La bâtisse blanche, de style Nouvelle-Angleterre, était le foyer qu'il partageait avec sa première femme.

La famille élargie vivait dans un bâtiment voisin accessible par un couloir qui accueille aujourd'hui un restaurant au sous-sol. 

67 East South Temple

templesquare.com